«Equites»: и сердце готово к вершине бежать из груди – 2Справедливости ради надо заметить, что парк Килиманджаро действительно одно из уникальнейших мест на земле. Именно здесь человек имеет возможность соприкоснуться с природой, почувствовать ее разнообразие, красоту, силу и заодно лишний раз напомнить себе, что он ма-аленькая козявка, а никакой не хозяин Земли... 1/10/2001 «Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес»
На нижних склонах горы аборигены выращивают кофе и кукурузу, а приблизительно до высоты 3.000 метров растет влажный тропический лес. А еще выше, на высоте примерно 4.400 метров, луга сменяются высокогорными лишайниками и мхами. Говорят что, только в бассейне Конго можно еще увидеть такие девственные, почти непроходимые леса, настоящее буйство высоких трав и гигантских замшелых древесных стволов, переплетенных лианами. Листва закрывает солнечный свет, и никем не тревожимые экзотические животные – от обезьян и леопардов до могучих слонов – прекрасно чувствуют себя под этим зеленым пологом. Еще выше тянется зона горных лугов с яркими цветами и вырастающими до огромных размеров удивительными древовидными растениями – сенециями. Над самой землей ствол их разделяется на две толстые ветви, напоминающие гигантские канделябры. Другой, тоже необычный житель горных лугов – лобелия – столбиком тянется вверх, достигая четырех с половиной метров в высоту, и завершается свечеобразной кистью голубых цветов. После отметки четыре тысячи метров луга сменяет зона высокогорных лишайников и мхов, а у самой вершины уже царствуют только камень и лед.
Сама снежная шапка тоже выглядит впечатляюще. Вершину вулкана мы увидели воочию только на второй день восхождения вечером. За ужином мы поздравляли Сашу Белоусова с днем рождения, и в один из кульминационных моментов кто-то заскочил в палатку-столовую с криком: «Вершина открылась!» Все выкатились наружу и увидели эту красоту. Женя (ох, женщина!) тут же скромно произнесла: «А это, Саша, мой подарок тебе!» Как говорится, от художника художнику... Ну, а вам, дорогие читатели, я подарю легенду.
В давние времена, говорят, местные племена верили, что вершина состоит из серебра. Их можно понять ведь они никогда не видели снега и льда. Но взобраться на Килиманджаро и проверить свою догадку никто из аборигенов не решался. Дело в том, что, согласно поверью, склоны горы были обиталищем злых духов, которые жестоко накажут каждого, кто нарушит их покой. Рассказывают, правда, что один местный вождь все же послал своих воинов на вершину Кибо, чтобы добыть серебра. Но когда воины набрали «благородного металла» полные жмени, оно растаяло у них в руках. Воины вернулись к вождю ни с чем... Вот такое невезение.
«Отвесные стены – а ну, не зевай! Ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала»
Лагерь Баранко-кэмп (3.650 м) расположен в симпатичной долине у подножия длиной отвесной скальной гряды высотой более 150 метров. Нам предстояло «штурмануть» стену и за три часа дойти до последнего, штурмового лагеря Барафу-кэмп, находящегося на высоте 4.560 метров. Коллеги с сомнением поглядывали на каменную стену, а у меня на душе было спокойно и весело. Дело в том, что накануне наши «бывалые» меня перевели из разряда «чайников» в, надо полагать, «кофейники» и затащили с собой на экскурсию на Лава-таун – скалу из вулканической породы, возвышающейся на 100 метров из склона вулкана. Я в полной мере ощутил драйв взбирания без страховки по почти отвесным стенам и сдал последний экзамен, узнав, что такое «турки», и став их отличать от обычных камней. Попутно мы (оказывается) прошли акклиматизацию, и наши драгоценные организмы стали готовы к тяготам и невзгодам высокогорья.
«Эквитасы» в свое удовольствие повисели на веревках, испытали какое-то неведомое приспособление для спуска и подъема и на последок щелкнулись на первой вершине по дороге к основной. Потому-то все пело и ликовало накануне штурма стенки. Олег, окинув взглядом скалу, сказал, что минут за 15 он ее сделает. Я накинул себе еще 15 и мысленно приготовился выплюнуть остатки легких где-то на середине. Остальные начали облегчать и переупаковывать рюкзаки...
Правая рука, правая нога... Минимум три точки опоры... Ага, нащупал. Вперед. Вверх... Знаете, захватывает. Вот только видеокамера все больше мешает, рюкзак тяжелеет. Вдох – шаг, выдох – шаг. В горах скорости совсем другие. Через двадцать минут показалась вершина. И-и-ес-с!!! Дальше почти пологий путь среди вулканической породы.
«Весь мир на ладони – ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим – у которых вершина еще впереди»
В штурмовом лагере собрались на военный совет. Проводники настаивали на том, чтобы мы выступили в 12 часов ночи, мотивировав это тем, что все группы так выходят, дабы встретить рассвет на вершине. Нам рассвет был не нужен (нет, нужен, конечно, но не такой ценой). Нам нужно было время для съемки. Полчасика солнечного утра. И все. Больше на вершине не выдержишь. Сторговались на том, что выходим в 2 часа ночи. При этом я уже тогда знал, что в Танзании все опаздывают в среднем на полчаса. Автобусы, проводники...
– Мистар! Мистар!
С трудом разлепив глаза, в темноте палатки я различил белозубую улыбку нашего проводника Санари.
– Мистар, ти, – вновь прошептал он и скрылся.
Это «ти» означало, что уже 2:30 ночи, пора одеваться и идти пить чай. В 3:00 мы должны покинуть лагерь и штурмовать последние 1.400 метров. В темноте маячат налобные фонарики штурмовиков. Нас стало меньше. В лагере остаются «старики, женщины и дети». Всего – четверо. Значит, на штурм идут девять человек и три проводника. Двое из них на случай, если кого-то придется эвакуировать вниз.
Что такое восхождение ночью? Перед глазами пятно фонаря. Ты слышишь только свое сопение и сопение товарища. Шаг – выдох, шаг – вдох. Крутизна склона 30-35 градусов. Время течет, как смола из бочки. Уже через полчаса начинаешь чертыхаться, потом посылаешь все на три-пять букв. Потом начинаешь обдумывать план отступления. Еще через полчаса (всего ползти надо 7-9 часов) стыдишь себя за малодушие, рисуешь картинки, как осуждающе посмотрят на тебя коллеги, как они будут тебя высмеивать. Следующая тридцатиминутка отдана мыслям о том, что поздно, видать, я бросил курить. Дышать-то уже нечем... И не верится, что жил в Киеве... В УАЗке надо будет лифтануть кузов... Эти башмаки скользят по мраморному полу... Вода замерзла в поильнике... Кто-то отвалился на камни... Где тут леопард валялся...
Далеко впереди (или вверху) видны фонарики какой-то группы. Боже! Сколько же еще идти!
– Привал!
– Сань, ну как ощущения?
– Жить можно.
– Дай воды.
– Она замерзла.
– Говорил тебе, под куртку спрячь емкость.
– Я под куртку видеокамеру засунул...
Снова мелькание фонариков, шорох «сыпухи», короткие матюки... К стелле (последние 200 метров) мы добрались, не досчитавшись одного «бойца». Не дотянув 400 метров, в лагерь ушел Андрей – «горняшка» сделала свое дело. Остальные с болью в голове и чертиками в глазах тянулись к вершине. Последние метры по снегу, мимо голубой (!), 50-метровой ледяной шапки...
– Ребята, ура! Мы ее сделали!
– Голтис, доставай флаг!..
– Ще не вмерла Украина!
– Смотрите, а земля-то круглая...
Уже спускаясь вниз, мы узнали от проводников, что перед нами шла группа итальянцев. Всего 16 человек. Из них НИКТО не дошел до вершины...
Александр ПРОВОЗИН,
Киев – 8.300 км по горизонтали – 5.895 по вертикали.
|
