Норвежский калейдоскоп – 2Тем, кто не любит кататься и тем более прыгать, стоит попробовать несложное для первого раза восхождение по льду. Приехать на ледник можно хоть в футболке: растяпам выдадут куртку, высокие ботинки, перчатки, шапки и даже солнечные очки, за что пункту проката отдельное спасибо, потому что смотреть на лед не жмурясь можно только при пасмурном небе. 6/9/2013 Температура воздуха на леднике даже летом не превышает плюс пяти по Цельсию, но если солнце уходит и поднимается ветер, то кажется, что ударили августовские морозы. Поверх экипировки придется надеть страховочный пояс и каску, на ботинки натянуть «кошки», после чего проводник вручит самый настоящий альпеншток, он же ледоруб, он же орудие убийства Льва Троцкого. Тяжелая на вид железка неожиданно легко и комфортно ложится в руку. Без него на лед не выпускают, хотя для первого «чайничьего» подъема он наверняка не понадобится. Правила простые: не тормозить и не торопиться, останавливаться всем вместе, наступать только в след впереди идущего, чтобы не провалиться ненароком в промоину, где лед особенно синий (это только игра света, объяснит проводник, весь лед на самом деле одинаковый).
Такое восхождение доступно даже прыткому восьмилетке, и многие в самом деле приезжают сюда с детьми, в том числе русские. «В этом году, – с достоинством и без ноты хвастовства говорит проводник ангельской наружности, – приезжал один ваш олигарх с детьми, очень спокойный, назвался Романом».
Вид даже с нижней части ледника открывается вполне открыточный: и тебе голые скалы, и зеленые пятна леса пониже, и свинцовое высокогорное озеро, невидное снизу, и кусок синего-пресинего фьорда. Внизу же после спуска по серпантину, по которому бесстрашно ходят барашки, начинается огромная территория, сплошь засаженная фруктовыми деревьями: яблоками, грушами, сливами и черешнями, которые отлично вызревают в Хардангере наперекор всем нашим представлениям о Норвегии как о стране страшно холодной.
Монахи научили местных обитателей выращивать фрукты еще в XII веке, они же научили их давить сок и делать из него сидр, который спустя восемь веков, в 2009 году, получил статус алкоголя, контролируемого по месту происхождения (АОС), как шампанское из Шампани и коньяк из Коньяка. Сто лет назад производство сидра фермерами Хардангера достигло промышленных масштабов, однако одновременно с провозглашением независимости от Швеции в Норвегии была установлена госмонополия на продажу алкоголя. Домашний сидр в Хардангере по-прежнему делают все, но, к сожалению, для путешественников, только для собственного потребления: продавать его они не имеют права. Впрочем, сидр можно попробовать прямо на одной из местных фабрик, заодно и на производство посмотреть.
Выращивание фруктов по-прежнему главное дело для обитателей небольших городков по обе стороны Сорфьорда: Лофтхуса, Утне и Ульвика. Склоны гор вдоль фьорда сплошь засажены фруктовыми деревьями. Их тут полмиллиона – куда больше, чем людей. В мае они дружно цветут, в сентябре листва столь же дружно окрашивается в красно-желтые богатые тона, и негромкая эта красота подступает к шоссе и сверху, с гор, и снизу – в отражении садов в асфальтово-спокойной воде фьорда.
Местная черешня поспевает на месяц позже европейской, в конце июля – начале августа, а сладостью и размером бесстрашно соперничает с июньской узбекской. Черешня из Хардангера – патентованное наименование, как, впрочем, и местные яблоко, груша и слива. Патентованный фрукт в сезон запросто продается с лотков вдоль дороги с самодельных деревянных столов, где даже продавец не нужен: сам засовываешь купюру в кубышку, сам берешь картонную коробочку с ягодами. А если наполненные коробки уже разобраны, вот тебе пустая коробка, вот тебе дерево, рви сам.
Отличный вид на сады и Фольгефонну открывается с восточной стороны фьорда, из 150-летнего отеля «Уллесванг» (Ullensvang) в Лофтхусе (Lofthus). Именно этот пейзаж сподвиг Эдварда Грига на написание музыки к «Пер Гюнту». И при Григе, и сейчас отелем управляет семья Урне, правда, тогда он был куда скромнее нынешних «пяти звезд». Григ, например, останавливался всегда в одном и том же крошечном домишке, куда помещались только пианино и кровать. С тех пор тут сыграли множество свадеб: белое платье отлично смотрится на фоне темной воды и яркой травы.
Два самых известных и очень «открыточных» вида с участием фьорда, однако, находятся сильно южнее, в губернии Рогаланд (Rogaland). Это ровнехонькая площадка на краю 600-метрового обрыва Прекестулен (Preikestolen – «кафедра проповедника» по-норвежски) и надежно застрявший между двух отвесных скал в расщелине на высоте 1000 метров булыжник на горе Чераг (Kjeragsbolten). Обе эти достопримечательности, фото которых неизбежно найдется в любом путеводителе по фьордам, находятся над водами Люсефьорда (Lysefjord).
К ним проложены пешеходные маршруты, однако для восхождения понадобится изрядное терпение. Желающих сфотографироваться на краю света над голубой бездной будет предостаточно, так что и наверху тоже придется подождать. Если лезть на гору почему-то не хочется, на висящую в воздухе каменюку можно посмотреть и с воды, с борта парома (ничуть не хуже круиза, только дешевле).
Люсефьорд берет начало у другого древнего города Норвегии – Ставангера, столице жирной норвежской селедки и (одно другому не мешает) нефтедобычи, основе нынешнего благосостояния королевства. Попасть на нефтяные платформы, похожие на огромные футуристические домищи на курьих ножках, сложно, но можно сходить в музей нефтедобычи. Есть в городе и музей консервов, в том числе и селедочных. Помимо селедки, тут отлично готовят и другую снедь: ежегодно в Ставангере проходит большой гастрономический фестиваль, самый крупный в Северной Европе.
Саму селедку, а также скумбрию с муаровой шкурой, треску и палтуса стоит отправиться ловить еще южнее, в Фарсунд, в тишайшее (если, конечно, не приехала свадьба) местечко Farsund Resort. Рыбачить сюда приезжает очень разная публика: и семьи с детьми, и мужские компании, и коллеги по бизнесу. Кажущаяся сначала делом катастрофически меланхоличным ловля ставриды в открытом море на спиннинг оказывается мероприятием холерического запала.
Первым делом следует облачиться в профессиональный комбинезон рыболова, непромокаемый и теплый – точь-в-точь как наряд телепузика. Комическое это одеяние надежно защитит от ветра и холода, который идет от морской воды даже летом. Добираться до места ловли моторка будет минут 40, петляя между островами с редкими разноцветными домами. («Майне фрау», – скажет в какой-то момент усатый и неразговорчивый, как и требовало воображение, капитан, тыча пальцем в желтый домик, и замолчит еще на полтора часа.)
Лучше, хотя это и неспортивно, если на лодке будет эхолот. Если повезет найти косяк скумбрии, даже неопытный рыбак за час натаскает из сизой воды десяток толстых по осени рыбин, ранее знакомых только в виде безголовой копчености. А если косяк попадется большой и плотный, то ставрида рискует цепляться за крючки даже боками, спинами и другими ненадежными частями.
Улов можно приготовить самому (в коттеджах на 3-4 спальни есть полноценная кухня), а можно уговорить поваров местного ресторана Moll&Nielsen, которые его закоптят или приготовят неожиданное ставрида-сашими. Законы Норвегии разрешают вывозить из страны до 15 кг наловленной морской рыбы (на ловлю лосося, семги и раков в реках ограничение не распространяется, но на такую рыбалку нужно покупать лицензию у собственника земли) плюс одну большую трофейную рыбину. Размер трофея ограничивается по максимуму только удачей, а по минимуму законом: нельзя ловить треску короче 40 см, сайду и ставриду – короче 32 см, палтуса – короче 80 см. Эти числа, обещающие серьезную рыбалку, греют сердце даже рыболова-чайника.
Включить Норвегию в список потенциальных мест назначения стоит в первую очередь тем, для кого имеет значение возможность провести отпуск в отрыве от широких народных масс соотечественников, и тем, кто едет отдыхать разношерстной компанией и боится, что в случае чего некуда будет сбежать на денек-другой. Да, в Норвегии все еще не так много путешественников из России, в том числе и на набирающих популярность горнолыжных курортах, зато много англичан из городов по ту сторону Северного моря. Не то чтобы всем это было важно – но кому важно, имейте в виду.
И да, в Норвегии компании легко разделиться. Не хочешь лазать по горам – отправляйся плавать на каноэ. Не хочешь грести веслами – отправляйся гулять по кукольным набережным рыбацких городков. Не хочешь города – спрячься на ферме и дави сидр с местными уроженцами. Не хочешь никого видеть – и такой вариант возможен. В Норвегии легко и, главное, приятно остаться наедине с самим собой. Иногда, знаете, очень хочется.
Мария ЖЕЛЕЗНОВА, «Газета.Ru».
|
