Норвежский калейдоскопНашествие туристов на юго-западное побережье Норвегии, сплошь прорезанное фьордами, началось еще в XIX веке. Больше прочих среди туристов было англичан (этим и плыть недалеко), а как только наладилось пассажирское судоходство через Атлантику, в Берген, главный порт этой части страны, пошли суда и из Нового Света. 6/9/2013 
Берген, входящий в Ганзейский союз свободных торговых городов, старше Москвы на 80 лет и в XIII веке даже был столицей Норвегии. Почти всю свою долгую историю город торговал сушеной треской: покупал у рыбаков с севера полуострова, продавал купцам на север континента. Как минимум лет 300 Берген встречал путешественников таким же пейзажем, что и сейчас: квадратная главная площадь, рыбный рынок с утренним уловом, сбившиеся плотно в ряд разноцветные (чтобы возвращающийся с промысла моряк издалека увидел) дома. Их пряничная красота так по-настоящему радует, что не сразу и поверишь, что это очень и очень аккуратная реконструкция того, что уцелело после многочисленных пожаров.
Только в ХХ веке Берген горел дважды, в 1916 и 1955 году, а был еще и колоссальной силы взрыв в порту Бергена в 1944 году, когда в день рождения Адольфа Гитлера рванули 124 тонны взрывчатки в трюмах зашедшего на ремонт голландского грузового судна «Форбоде». Заподозрили было диверсию, но расследование показало, что причиной взрыва стало самовозгорание. Поднятая взрывом волна вышвырнула на берег зашедшие в гавань суда и разнесла часть набережной. Городская легенда гласит, что высота волны была больше 100 метров. Фотодоказательств этого нет, но вот якорь «Форбоде» нашли потом на одном из семи холмов, окружающих Берген, на высоте под 400 метров.
В Бергене начинается дорога на Хардангер – регион, окружающий третий по длине норвежский фьорд (до воды ехать меньше часа). Напоминающий рисунком зашедшегося в экстатическом танце человека Хардангерфьорд с отростками вдается вглубь земли больше чем на 100 км. Почти по всей длине его сопровождают двухполосные автодороги. Виды волшебные, но водителю придется смотреть не по сторонам, а исключительно перед собой, чтобы не выехать ненароком со своей полосы. Горы по берегам фьордов так круто взбираются вверх, что отвоевать у них лишние полметра ширины для трассы – совершеннейшая роскошь, поэтому ширина дороги вдоль фьорда равняется ширине двух авто плюс десять сантиметров на разделительную полосу.
Как и все фьорды Норвегии, Хардангерфьорд своим появлением обязан леднику, 2,5 миллиона лет назад покрывавшему эту землю трехкилометровым слоем. Уходя, ледник глубоко разодрал породу. Теперь вода разделяет гору в пропорции примерно два к одному: над водой 1000 м (а есть и полторы) и под водой еще 500 (максимальная глубина — почти 900 м). Если есть в мире что-то, так легко реабилитирующее и возвращающее к реальности метафору про «водную гладь», так это вода фьордов – натянутая ровно, очень ровно, без морщинки, густая гуашевая синь. Педантичная эта ровность и гладкость так правдоподобно и отчетливо отражает вышестоящий мир, что тут и до головокружения недалеко: над головой – небо, под ногами – небо. А ты где? А нигде. Тебя вообще нет.
У древнего города Утне (чем короче и проще название, тем древнее норвежское поселение) Хардангерфьорд разветвляется на три отростка. Тот, что идет на восток, утыкается в долину Сима и заканчивается тупиком такой же спокойной, что и везде, воды. Ни за что не догадаешься, что здесь спрятана одна из самых мощных гидроэлектростанций в Европе. Все помещения ГЭС находятся в горе: и 200-метровый машинный зал, и 700-метровый колодец, прорубленный в скале. В машинный зал три раза в день водят экскурсии – нужно только надеть каску, а на Рождество прямо среди турбин дают джазовые концерты. Акустику не портит даже 10-метровый ротор, выставленный в зале. Он свое уже отработал, но все еще блестит как новенький.
Первая гидроэлектростанция появилась здесь почти 100 лет назад в горах над долиной Сима, в деревушке Чьесен. Отец семейства, фермер, соорудил микро ГЭС для собственного пользования. Его дочь, добродушная дама за 80, до сих пор живет в фермерском доме (освещается он, правда, уже не собственным электричеством) и принимает гостей. Ребенком она ходила в школу в долине, ежедневно преодолевая подъем и спуск в полкилометра высотой, теперь в Чьесен можно забраться и на машине. Пробитая в горе дорога узкая, поэтому движение тут реверсивное: трафик наверх – каждый целый час, трафик вниз – каждые полчаса.
От долины Сима недалеко до самого известного норвежского водопада – Верингсфоссен, столба белой кипучей воды с перепадом высот в 182 метра. Там и тут от падающей воды отчаливают мелкие облачка из водяной пыли, чтобы разбиться о край каменной чаши, в которую заключен водный поток. Наверху и внизу – смотровые площадки с парковкой и сувенирными лавками. От верхней точки до нижней можно дойти за полтора часа, и надо смотреть не только на падающую воду, но и под ноги, чтобы не споткнуться о толстенькие подберезовики.
В ближайшем туристическом центре при небольшом музее, описывающем природу и быт обитателей равнины Хардангера, стоит посмотреть 15-минутный панорамный (на пяти экранах) фильм-симулятор полета над долиной, фьордом и водопадами. Симулятор очень честный: укачает минут через пять. Здесь же находится большой центр водных и горных развлечений Flat Еarth Adventures. Отправиться в заплыв по фьорду на каяке можно даже зимой, гидрокостюм и прочую амуницию выдадут тут же.
Водопадов в этом регионе много, но если хочется увидеть штук 15 за час, стоит от Бергена взять севернее и отправиться в Восс – курортный городок на полпути между Хардангерфьордом и Согнефьордом, самым длинным фьордом Норвегии и вторым в мире (длиннее него только Скорсби в Гренландии). Как транзитный пункт между двумя фьордами Восс известен с конца XIX века, когда тут был заложен нарядный белый Fleischer's Hotel. С тех пор последний, разумеется, реконструировался, но сохранил старомодное очарование семейного отеля: он до сих пор управляется потомками основателя. Здесь очень и очень тихо – несмотря на то, что один из фасадов отеля выходит прямо-таки на перрон железной дороги, соединяющей Берген с Осло. Норвежские поезда ходят так тихо (колеса не стучат вовсе), что о прибытии поезда смотрителю приходится сообщать ударом в колокол.
За 40 минут поезд с плюшевыми сиденьями довезет до станции Мюрдаль (Myrdal), откуда начинается самая высокогорная железная дорога с нормальной, не узкой колеей – 20-километровая Фломская дорога (Flamsbana), вручную проложенная по горам в 1930-х вовсе не для туристов, а для обитателей деревушек по ту сторону хребта. Это сейчас по ней катают пассажиров многопалубных круизных лайнеров, легко втискивающихся в узкий Согнефьорд, а раньше все эти красоты с горными пиками и водопадами были просто частью железнодорожного пейзажа. В самых живописных местах поезд притормаживает, чтобы обладатели Canon и Nikon, как чай в кружке, волной бились от борта к борту и щелкали, щелкали, щелкали затвором, ловя в объектив белые нитки водопадов и зеленые горы. Через час поезд прибудет на конечную станцию – Флом (Flam), где рельсы упрутся прямо в белый бок лайнера, занимающего, кажется, всю воду Эурландсфьорда (Aurlandsfjord). Чтобы посмотреть на эти же горы с воды, необязательно покупать тур на круизный лайнер: по Согнефьорду ходят и суда поменьше.
В самом Воссе тоже есть чем заняться. Летом стоит добраться до рафтингового центра (большая часть водных развлечений доступна с мая по октябрь) и парка Klatrepark, где, нацепив шлем и страховочную амуницию, можно вволю поиграть в канатоходцев, балансируя на тросах, бревнах, лесенках и прочих неустойчивых штуковинах, растянутых параллельно земле на высоте не меньше десяти метров. Зимой Восс превращается в горнолыжный курорт. В плюс горнолыжному Воссу – ранний и гарантированный снег, ски-пассы дешевле альпийских и множество несложных трасс для лыжников и сноубордистов начального и среднего уровня.
Впрочем, кататься в Норвегии можно и летом. Условия для этого есть на южном отростке Хардангерфьорда, леднике Фольгефонна (Folgefonna) размером с четверть Москвы. В нижней его части катаются с мая по август (можно и попрыгать с трамплина), а зимой здесь не катаются вовсе, потому что снега становится уж слишком много и он засыпает подъемник. Средняя толщина льда под ногами летом – 50 м, самое «толстое» место зимой – полкилометра, длина спуска – около 1100 м, перепад высот заснеженной части – 250 м.
Продолжение следует.
Мария ЖЕЛЕЗНОВА, «Газета.Ru».
|
