НОРВЕГИЯ: ВИД СВЕРХУ - 2Водопадов в этом регионе много, но если хочется увидеть штук пятнадцать за час, стоит от Бергена взять севернее и отправиться в Восс – курортный городок на полпути между Хардангерфьордом и Согнефьордом, самым длинным фьордом Норвегии и вторым в мире (длиннее него только Скорсби в Гренландии). 12/3/2012
|
|
На утесе Preikestolen
|
Продолжение. Начало см.: НОРВЕГИЯ: ВИД СВЕРХУ
Как транзитный пункт между двумя фьордами Восс известен с конца 19 века, когда тут был заложен нарядный белый Fleischer's Hotel. С тех пор последний, разумеется, реконструировался, но сохранил старомодное очарование семейного отеля: он до сих пор управляется потомками основателя. Здесь очень и очень тихо – несмотря на то, что один из фасадов отеля выходит прямо-таки на перрон железной дороги, соединяющей Берген с Осло. Норвежские поезда ходят так тихо (колеса не стучат вовсе), что о прибытии поезда смотрителю приходится сообщать ударом в колокол.
За сорок минут поезд с плюшевыми сиденьями довезет до станции Мюрдаль (Myrdal), откуда начинается самая высокогорная железная дорога с нормальной, не узкой колеей –двадцатикилометровая Фломская дорога (Flamsbana), вручную проложенная по горам в 1930-х вовсе не для туристов, а для обитателей деревушек по ту сторону хребта. Это сейчас по ней катают пассажиров многопалубных круизных лайнеров, легко втискивающихся в узкий Согнефьорд, а раньше все эти красоты с горными пиками и водопадами были просто частью железнодорожного пейзажа.
В самых живописных местах поезд притормаживает, чтобы обладатели Canon и Nikon, как чай в кружке, волной бились от борта к борту и щелкали, щелкали, щелкали затвором, ловя в объектив белые нитки водопадов и зеленые горы. Через час поезд прибудет на конечную станцию – Флом (Flam), где рельсы упрутся прямо в белый бок лайнера, занимающего, кажется, всю воду Эурландсфьорда (Aurlandsfjord).
Чтобы посмотреть на эти же горы с воды, необязательно покупать тур на круизный лайнер: по Согнефьорду ходят и суда поменьше.
В самом Воссе тоже есть чем заняться. Летом стоит добраться до рафтингового центра (большая часть водных развлечений доступна с мая по октябрь) и парка Klatrepark, где, нацепив шлем и страховочную амуницию, можно вволю поиграть в канатоходцев, балансируя на тросах, бревнах, лесенках и прочих неустойчивых штуковинах, растянутых параллельно земле на высоте не меньше десяти метров. Зимой Восс превращается в горнолыжный курорт. В плюс горнолыжному Воссу – ранний и гарантированный снег, ски-пассы дешевле альпийских и множество несложных трасс для лыжников и сноубордистов начального и среднего уровня.
Впрочем, кататься в Норвегии можно и летом. Условия для этого есть на южном отростке Хардангерфьорда, леднике Фольгефонна (Folgefonna) размером с четверть Москвы. В нижней его части катаются с мая по август (можно и попрыгать с трамплина), а зимой здесь не катаются вовсе, потому что снега становится уж слишком много и он засыпает подъемник. Средняя толщина льда под ногами летом – 50 метров, самое «толстое» место зимой – полкилометра, длина спуска – около 1100 метров, перепад высот заснеженной части – 250 метров.
Тем, кто не любит кататься и тем более прыгать, стоит попробовать несложное для первого раза восхождение по льду. Приехать на ледник можно хоть в футболке: растяпам выдадут куртку, высокие ботинки, перчатки, шапки и даже солнечные очки, за что пункту проката отдельное спасибо, потому что смотреть на лед не жмурясь можно только под пасмурным небом. Температура воздуха на леднике даже летом не превышает плюс пяти по Цельсию, но если солнце уходит и поднимается ветер, то кажется, что ударили августовские морозы. Поверх экипировки придется надеть страховочный пояс и каску, на ботинки натянуть «кошки», после чего проводник вручит самый настоящий альпеншток, он же ледоруб, он же орудие убийства Льва Троцкого.
Тяжелая на вид железка неожиданно легко и комфортно ложится в руку. Без него на лед не выпускают, хотя для первого «чайничьего» подъема он наверняка не понадобится. Правила простые: не тормозить и не торопиться, останавливаться всем вместе, наступать только в след впереди идущего, чтобы не провалиться ненароком в промоину, где лед особенно синий (это только игра света, объяснит проводник, весь лед на самом деле одинаковый). Такое восхождение доступно даже прыткому восьмилетке, и многие в самом деле приезжают сюда с детьми, в том числе русские. «В этом году, – с достоинством и без ноты хвастовства говорит проводник ангельской наружности, – приезжал один ваш олигарх с детьми, очень спокойный, назвался Романом».
Вид даже с нижней части ледника открывается вполне открыточный: и тебе голые скалы, и зеленые пятна леса пониже, и свинцовое высокогорное озеро, невидное снизу, и кусок синего-пресинего фьорда. Внизу же после спуска по серпантину, по которому бесстрашно ходят барашки, начинается огромная территория, сплошь засаженная фруктовыми деревьями: яблоками, грушами, сливами и черешнями, которые отлично вызревают в Хардангере наперекор всем нашим представлениям о Норвегии как о стране страшно холодной.
Монахи научили местных обитателей выращивать фрукты еще в 13 веке, они же научили их давить сок и делать из него сидр, который спустя восемь веков, в 2009 году, получил статус алкоголя, контролируемого по месту происхождения (АОС), как шампанское из Шампани и коньяк из Коньяка. Сто лет назад производство сидра фермерами Хардангера достигло промышленных масштабов, однако одновременно с провозглашением независимости от Швеции в Норвегии была установлена госмонополия на продажу алкоголя. Домашний сидр в Хардангере по-прежнему делают все, но, к сожалению, для путешественников, только для собственного потребления: продавать его они не имеют права. Впрочем, сидр можно попробовать прямо на одной из местных фабрик, заодно и на производство посмотреть.
Продолжение: НОРВЕГИЯ: ВИД СВЕРХУ - 3
Мария ЖЕЛЕЗНОВА.
|
