НОРВЕГИЯ: ВИД СВЕРХУНашествие туристов на юго-западное побережье Норвегии, сплошь прорезанное фьордами, началось еще в 19 веке. Больше прочих среди туристов было англичан (этим и плыть недалеко было), а как только наладилось пассажирское судоходство через Атлантику, в главный порт этой части страны – Берген, пошли суда и из Нового Света. 12/3/2012
|
|
Утес Preikestolen
|
Берген, входящий в Ганзейский союз свободных торговых городов, старше Москвы на восемьдесят лет и в тринадцатом веке даже был столицей Норвегии. Почти всю свою долгую историю город торговал сушеной треской: покупал у рыбаков с севера полуострова, продавал купцам на север континента.
Как минимум лет триста Берген встречал путешественников таким же пейзажем, что и сейчас: квадратная главная площадь, рыбный рынок с утренним уловом, сбившиеся плотно в ряд разноцветные (чтобы возвращающийся с промысла моряк издалека увидел) дома. Их пряничная красота так по-настоящему радует, что не сразу и поверишь, что это очень и очень аккуратная реконструкция того, что уцелело после многочисленных пожаров.
Только в 20 веке Берген горел дважды, в 1916 и 1955 году, а был еще и колоссальной силы взрыв в порту Бергена в 1944 году, когда в день рождения Адольфа Гитлера рванули 124 тонны взрывчатки в трюмах зашедшего на ремонт голландского грузового судна «Форбоде». Заподозрили было диверсию, но расследование показало, что причиной взрыва стало самовозгорание. Поднятая взрывом волна вышвырнула на берег зашедшие в гавань суда и разнесла часть набережной. Городская легенда гласит, что высота волны была больше ста метров. Фотодоказательств этого нет, но вот якорь «Форбоде» нашли потом на одном из семи холмов, окружающих Берген, на высоте под 400 метров.
В Бергене начинается дорога на Хардангер – регион, окружающий третий по длине норвежский фьорд (до воды ехать меньше часа).
Напоминающий рисунком зашедшегося в экстатическом танце человека Хардангерфьорд с отростками вдается вглубь земли больше чем на 100 км. Почти по всей длине его сопровождают двухполосные автодороги. Виды волшебные, но водителю придется смотреть не по сторонам, а исключительно перед собой, чтобы не выехать ненароком со своей полосы. Горы по берегам фьордов так круто взбираются вверх, что отвоевать у них лишние полметра ширины для трассы – совершеннейшая роскошь, поэтому ширина дороги вдоль фьорда равняется ширине двух авто плюс десять сантиметров на разделительную полосу.
Как и все фьорды Норвегии, Хардангерфьорд своим появлением обязан леднику, два с половиной миллиона лет назад покрывавшему эту землю трехкилометровым слоем. Уходя, ледник глубоко разодрал породу. Теперь вода разделяет гору в пропорции примерно два к одному: над водой тысяча метров (а есть и полторы) и под водой еще пятьсот (максимальная глубина – почти 900 метров). Если есть в мире что-то, так легко реабилитирующее и возвращающее к реальности метафору про «водную гладь», так это вода фьордов – натянутая ровно, очень ровно, без морщинки, густая гуашевая синь. Педантичная эта ровность и гладкость так правдоподобно и отчетливо отражает вышестоящий мир, что тут и до головокружения недалеко: над головой – небо, под ногами – небо. А ты где? А нигде. Тебя вообще нет.
У древнего города Утне – чем короче и проще название, тем древнее норвежское поселение – Хардангерфьорд разветвляется на три отростка. Тот, что идет на восток, утыкается в долину Сима и заканчивается тупиком такой же спокойной, что и везде, воды. Ни за что не догадаешься, что здесь спрятана одна из самых мощных гидроэлектростанций в Европе. Все помещения ГЭС находятся в горе: и двухсотметровый машинный зал, и семисотметровый колодец, прорубленный в скале. В машинный зал три раза в день водят экскурсии – нужно только надеть каску, а на Рождество прямо среди турбин дают джазовые концерты. Акустику не портит даже десятиметровый ротор, выставленный в зале. Он свое уже отработал, а все еще блестит как новенький.
Первая гидроэлектростанция появилась здесь почти сто лет назад в горах над долиной Сима, в деревушке Чьесен. Отец семейства, фермер, соорудил микроГЭС для собственного пользования. Его дочь, добродушная дама за 80, до сих пор живет в фермерском доме (освещается он, правда, уже не собственным электричеством) и принимает гостей. Ребенком она ходила в школу в долине, ежедневно преодолевая подъем и спуск в полкилометра высотой, теперь в Чьесен можно забраться и на машине. Пробитая в горе дорога узкая, поэтому движение тут реверсивное: трафик наверх – каждый целый час, трафик вниз – каждые полчаса.
От долины Сима недалеко до самого известного норвежского водопада – Верингсфоссен, столба белой кипучей воды с перепадом высот в 182 метра. Там и тут от падающей воды отчаливают мелкие облачка из водяной пыли, чтобы разбиться о край каменной чаши, в которую заключен водопад. Наверху и внизу – смотровые площадки с парковкой и сувенирными лавками. От верхней точки до нижней можно дойти за полтора часа, и надо смотреть не только на падающую воду, но и иногда под ноги, чтобы не споткнуться о толстоногие подберезовики.
В ближайшем туристическом центре при небольшом музее, описывающем природу и быт обитателей равнины Хардангера, стоит посмотреть пятнадцатиминутный панорамный (на пяти экранах) фильм-симулятор полета над долиной, фьордом и водопадами. Симулятор очень честный: укачает минут через пять. Здесь же находится большой центр водных и горных развлечений Flat Еarth Adventures. Отправиться в заплыв по фьорду на каяке можно даже зимой, гидрокостюм и прочую амуницию выдадут тут же.
Продолжение: НОРВЕГИЯ: ВИД СВЕРХУ - 2
Мария ЖЕЛЕЗНОВА.
|
