Храмы, крепости и другое наследие инковПеру – государство не маленькое. Поэтому опытный путешественник в первую очередь отправляется осматривать юг страны, как место наибольшего сосредоточения дошедших до нас памятников и реликвий прошлого великой империи. 17/8/2007 
Перу первым пунктом пребывания я выбрал Куско. Автобус, везший меня в Куско из соседней Боливии, сделал в пути одну-единственную остановку на пограничном пункте двух андских стран, совсем рядом с водами славного озера Титикака. Солнце уже скрылось где-то в Андах, когда мы прибыли на городской вокзал.
Куско - самый яркий цветок в букете перуанских городов. Горный цветок, расцветший в суровых условиях и тянущийся выше и выше к солнцу. Империя инков, некогда существовавшая на таких высотах и раз и навсегда свергнутая испанскими конкистадорами, оставила самый значимый след на Южноамериканском континенте. Не знавшие ни колеса, ни письменности, инки достигли совершенства в возведении культовых сооружений. Считая Солнце творцом всего сущего, они построили ему невообразимо богатые храмы, закрепив за собой поэтическое имя «дети солнца».
Нынешний Куско с его не менее примечательными окрестностями, где расположены многочисленные замки, храмы, крепости, монастыри, является одним из самых посещаемых туристами мест в Латинской Америке.
До прихода на эти земли конкистадоров, возглавляемых Ф. Писсаро, Куско был столицей инкской империи с множеством монументальных построек из камня. При первом взгляде город явно выдает себя как образец классического колониального стиля. Однако примечателен он не этим, наибольшую ценность и уникальность Куско заслужил именно благодаря своей эклектичности, связав воедино две архитектурные традиции - инкскую и испанскую. Дело в том, что перестраивая город в течение нескольких столетий, испанцы, исходя из практичности, не стали уничтожать прочный фундамент прежних строений, а надстроили свои на месте старой кладки. Таких зданий в городе немало, но два собора выделяются особо: кафедральный и находящийся по соседству Компанья-де-Хесус-де-Куско, что на центральной площади города Пласа-де-Армас.
Кусковье
К северу от Куско, всего в нескольких километрах, расположены одни из самых известных инкских построек, входящих в так называемую «священную долину».
Самым ближним из них является Саксауаман, представляющий собой мощную зигзагообразную трехъярусную оборонительную стену. Протяженность каждого вала составляет порядка 360 метров, высота каменных блоков нижнего уровня достигает 9 метров, и весит более 300 тонн. Скрепляющий камни раствор при возведении крепости не использовался, и большинство ученых современности полагают, что строители цитадели владели неведомым доселе; способом размягчать скальные породы. Саксауаман расположен на высоте 3.500 метров над уровнем моря и открывает своим посетителям сказочный вид на, собственно, Куско, лежащий как бы в низине окаймляющих с боков гор.
В двух километрах от Саксауамана можно увидеть храм Кенко, выдолбленный в небольшой известняковой скале. В переводе с языка кечуа это слово обозначает «лабиринт» или «зигзаг». И действительно, заглянув внутрь пещеры, попадаешь в извилистый лаз с нишами в стенах, по соседству с которыми выступает высеченная из цельной породы и отполированная каменная тумба, используемая в жертвоприношениях и при бальзамировании.
Двигаясь от Кенко еще северней и постепенно поднявшись еще на полторы сотни метров вверх, наталкиваешься на фортификационное сооружение, именуемое Пука Пукара («красная крепость»). Крепость особенно впечатляет при свете закатного солнца, когда долина, в которой она расположена, заливается румяным светом, а каменные лестницы, арочные проходы и ниши (основные элементы комплекса) действительно отдают красным цветом.
Для непривыкшего к высотам путешественника день, проведенный в «священной долине», может показаться излишне утомительным, поэтому в завершение осмотра всех значимых мест рекомендую посетить Тамбомачай, что в нескольких минутах ходьбы от Красной крепости. Это очень тихое, спокойное и живописное место, которое изначально и задумывалось инками как место отдыха. Тамбомачай также известен как храм, посвященный воде. Многоуровневая постройка воздвигнута около 600 лет назад таким образом, чтобы вода самотеком бежала с соседних гор и, минуя несколько каскадов, вливалась в ритуальную купальню. Вода, как и прежде, струится из двух желобков в каменные резервуары храма. К сожалению, посетителей Тамбомачая к купальне не подпускают, однако, выкроив несколько секунд, попытаться это сделать можно. Тем более есть ради чего рисковать - по верованиям местных жителей, причастившись водой из сего святого источника, можно вечно оставаться молодым.
Мачу-Пикчу
Находясь в Куско и обратившись в любой местный туристический офис, можно получить самую подробную информацию о посещениях Мачу-Пикчу. В среднем, чтобы увидеть один из самых впечатляющих архитектурных ансамблей Латинской Америки, придется потратить $120-130. Эта сумма включает в себя стоимость билета на поезд, отправляющийся из пригорода Куско, и плату за посещение самого комплекса.
Мачу-Пикчу был найден американским археологом Хайрэмом Бингемом в 1911 году. Экскурсоводы особенно акцентируют внимание на том, что местный индейский мальчишка согласился показать Бингему дорогу к древнему, почти нетронутому потерянному городу инков всего за один соль. Теперь же, век спустя, он превратился в одно из самых посещаемых туристических мест на планете, изрядно пополняя государственную казну.
Попадая на территорию Мачу-Пикчу, прежде всего, поражаешься размерам этого творения, а затем и целостности всего ансамбля, гармонично вписывающегося в рисунок окрестных скал. Общее количество сооружений здесь около двухсот, и добрая их часть - постройки культового предназначения. Однако тут не обходится и без оборонительных укреплений, лестниц, складских помещений, обсерватории, большого количества террас, нависающих прямо над пропастью и прочего.
Основной проблемой для Мачу-Пикчу являлись и являются сезонные ливни, влекущие за собой оползни. Но беспокоиться не о чем, – инки строили на века, и еще множество поколений смогут услаждать свои глаза этим дивным зрелищем - сложная градостроительная композиция в 1983 году попала под опеку ЮНЕСКО.
Линейный вопрос Наска
Путь, по которому мне следовало двигаться дальше, лежал на запад, ближе к побережью Тихого океана. Как это ни парадоксально, но районы перуанской косты считаются одними самых засушливых на нашей планете мест.
Ученые установили, что в этих неприветливых местах, в период между V веком до н. э по IX век н. э., существовала довольно развитая цивилизация, которую сегодня обозначают цивилизацией Наска. Она славилась своей керамикой, резьбой по дереву и работой по золоту. Чем же примечательны эти безжизненные пустынные просторы еще?
Первые исследователи появились в этих местах в начале 20-х годов ХХ века, после открытия регулярного воздушного сообщения между Лимой и Арекипой. В то время от пилотов самолетов стали поступать сведения о непонятных линиях в долине Наска. Снизу эти линии не выглядят чем-то особенным, они больше походят на широкие тропы. Начав исследование земель с помощью аэрофотосъемки, ученые, в лице Пола Косока из Лонг-Айлендского университета в Нью-Йорке и немецкого математика-энтузиаста Марии Райхе, обнаружили на территории площадью около 240 квадратных километров большое число изображений животных, птиц и насекомых. Все изображения были словно высечены на каменном плато и имели гигантские размеры. Самыми известными из них являются изображения паука, колибри, кондора, обезьяны и астронавта.
В наши дни увидеть добрую дюжину этих существ можно за 40 минут, взмыв в воздух на четырехместном самолетике. Совершая свой полет, я с огромным удивлением наблюдал за этими странными начертаниями. Но иероглифы пустыни не ограничиваются изображением животных. Не менее поражают и уходящие за горизонт многокилометровые прямые линии, образующие геометрические формы.
До сих пор учеными не разгадано, для чего и кем эти линии были созданы. Существуют версии, предполагающие их внеземное происхождение. Особенно живо этот вопрос взволновал ученых и общественность после выхода на экраны нашумевшего документального фильма «Воспоминание о будущем» режиссера Харальда Рейнла. В своих попытках пролить свет на этот вопрос создатели фильма предположили, что загадочные протяжные линии могли служить взлетно-посадочными полосами для космических кораблей пришельцев.
И все же, все доводы и версии на этот счет пока не дали окончательного ответа. Правительство Перу финансирует изучение и сохранение этого древнейшего памятника графического искусства, всячески оберегая территории с изображениями от негативных воздействий. Благо, костанский климат сыграл свою роль в их сохранности. В год здесь выпадает не более 6 мм осадков!
Такой жаркий и сухой климат обеспечил также целостность и останков доинкского погребения Чаучилла в получасе езды. Здесь, на небольшой песчаной безлюдной территории, находится одно из старейших кладбищ Америки, сохранившееся до наших дней. Кладбище состоит из нескольких беседок с навесами и связанных меж собой, окаймленными бордюром, каменистыми тропинками. Палимые круглый год нещадными солнечными лучами, беседки скрывают под своими сводами несколько значительных углублений, выложенных булыжниками вдоль стен. Некоторые из углублений разделены каменными перегородками на несколько отсеков, в каждом из которых, сверкая фарфоровым блеском черепов, чинно восседают скелеты, укутанные в коконы из мешковины.... На некоторых скелетах видны останки мумифицированных частей тела, а также прекрасно сохранившиеся волосы. Вдоль тропинок, соединяющих захоронения, встречаются черепки глиняной посуды и обломки человеческих костей...
Явление достаточно жуткое, если учесть то, что еще всего несколько лет назад здесь не было организованных посещений, и все это лежало на земле, в свободном доступе для любого желающего. Сейчас же территорию обслуживают лишь пара работников-смотрителей и один экскурсовод, а за вход взимается символическая плата, которая предназначена для поддержания порядка на территории и сохранности навесов.
Самый глубокий из каньонов
Пустыня выбивает из сил, и после некоторого отдыха я бреду да автостанции Наска, покупаю билет на прямой рейс до Арекипы и этим же вечером еду по намеченному еще дома маршруту в сторону Колкинского каньона. Длительное время предстояло провести на высотах более 4.000 метров; зная это, я купил в одном из сувенирных магазинов дешевую (как, впрочем, и все вязаное в Перу), но теплую плотную куртку из местной шерсти.
Старт был назначен на 5:30 утра, и уже спустя несколько часов езды по извилистым будоражащим воображение дорогам, наш микроавтобус поднялся до уровня облаков на равнинную высокогорную магистраль, идущую наперерез заболоченным лугам. Миновав луга, шоссе, топорщась пригорками, вновь преобразилось в беспорядочное число убегающих ввысь поворотов, и за окнами автобуса начались естественные песчаные поверхности, а еще пару километрами позже, пейзаж поменялся снова, превратив пески в снега. Тут, в снежно-каменном безмолвии, на высоте более 4.000 метров, водитель сделал вынужденную остановку и попросил всех выйти. Перед нашими глазами предстала довольно странная картина, впечатления от которой усиливались нехваткой кислорода. Хаотично расходясь в разные направления от дороги, на земле были расставлены небольшие холмики нагроможденных друг на друга камней. Это Апачетас, своеобразный культ почитания Пачамамы - Матери-Земли, который обыкновенно распространен также в Боливии и на северо-западе Аргентины. Соблюсти традицию - значит набрать разного размера камешков и соорудить из них небольшую пирамидку.
По пути водитель долго рассказывал о медицинских свойствах коки - единственной панацеи в этих местах. Остановившись перевести дух в одной из забегаловок, мы заказываем матэ-де-кока. Добрая горсть этих листьев, заваренная в чашке кипятка, здорово помогает от «горняшки», притупляя на некоторое время чувство нехватки кислорода.
Добравшись до места, я понимаю, что увидеть воспеваемую в перуанских песнях птицу, нам не удастся - туман, который накрыл каньон своим густым покрывалом, вряд ли рассеется в ближайшие часы. Но мы все же не теряем надежды и, скользя по камням мокрых от утренней росы тропинок, вихляем меж громадных кактусов-суккулентов. После часа ожиданий мои предсказания сбываются, и мы разочарованные тащимся к автобусу. Но водитель, не желая мириться с такой ситуацией, все же довозит нас туда, где мы можем наблюдать грациозно парящих в воздухе гигантов.
Кстати сказать, приехав в это незапланированное маршрутом место, мы только выиграли - со смотровой площадки открывается чарующий вид на противоположный, более пологий берег Колки. На его склонах можно увидеть еще одно достижение инкского инженерного зодчества - протяжные террасы, обрабатываемые местными жителями уже несколько сотен лет. Террасы можно было бы назвать многокилометровыми, если бы не размывы, прерывающие их поверхности бегущими и впадающими в Колку мелкими горными речками. Самое время сказать о грандиозности каньона, который без преувеличений считается самым глубоким на Земле. В отличие от Гранд-Каньона в Аризоне, поражающего своими ущельями и крутизной склонов, колкинский выигрывает за счет полого раскинутых гор и вулканов, в низине которых протекает река Колка.
«Белый город»
Два из трех оставшихся дней я решил провести в Арекипе. То, что арекипогородцы называют свой город «белым», я узнал практически сразу по возвращению из каньона, когда зашел перекусить в местный ресторанчик. За соседним столиком сидел разговорчивый старик, он то и рассказал мне о силларе – особой вулканической породе, из которой испанцы возводили город, доставляя его от подножий близлежащих вулканов.
На последний день я оставил посещение несколько музеев Арекипе. Наиболее интересным мне показался Музей святилищ Анд, принадлежащий католическому университету имени Санта-Марии. Особой гордостью музея является мумия молодой девушки, найденная учеными высоко в ледниках близ Арекины. Обнаруженную мумию ученые условно назвали Хуанитой. О ее поисках сняли документальный фильм, и теперь большая часть экспонатов музея так или иначе связана с этой находкой.
Это был последний вечер на перуанской земле. Солнце, окинув багряными лучами крыши «Белого города», ушло в сторону Тихого океана и скрылось за горизонтом. Несколькими часами позже мне предстояло покинуть южноамериканское климатическое лето. Месячное пребывание в Латинской Америке явно разделило мою жизнь на «до» и «после», хоть на чуточку, но приблизив к сиянию инского солнца.
* Официальная денежная единица Перу - новый соль. ($1=3 новым солям). Как отмечает «Вояж и отдых», в Перу можно без проблем воспользоваться и кредитной картой. Даже в небольших городах не трудно отыскать банкомат.
* В Перу два официально принятых языка: испанский и кечуа. Отправляясь в путешествие по стране, необходимо захватить разговорник испанского языка, так как английский в стране почти бесполезен.
* Для пребывания в Перу сроком не более 90 дней виза не требуется.
* Перелет в столицу Перу Лиму достаточно длительный (приблизительно 22-25 часов) и в зависимости от авиакомпании имеет одну или две пересадки
* Перу располагается в западной части Южноамериканского континента. Северная оконечность страны едва касается линии экватора, западная часть полностью граничит с береговой линией Тихого океана, а восток страны, отгороженный высочайшими вершинами Анд, укрыт лесами амазонской низменности. Собственно эти три природные области и создают глубочайший климатический контраст.
* Климат косты (прибрежных районов) довольно жаркий и очень сухой. Температура сьерры - (горных районов) относительно невысока плюс 12-14 градусов. Сельва (джунгли, восточные районы) отличается жарким климатом с повышенной влажностью. С ноября по апрель начинается сезон дождей. Игорь ОСАНОВ.
|
