Акуна матата или Первое свидание с КениейОгромный, раскаленный шар медленно опускается за горизонт. Солнце освещает джунгли кроваво-багровым светом, словно решив напоследок устроить пожар. От такого пламени облака загораются, окрашивая небо в ярко-алый. Салютуя заходящему светилу, раздается рев слонов, подхваченный многочисленными голосами... Жизнь в джунглях, красивая и опасная, только начинается. Здравствуй, Кения! Джамбо-джамбо! 20/1/2006 
В саванне ветер поднимает замысловатые, небольшие торнадо. Их можно без труда увидеть на значительном расстоянии: столбики пыли, кружась, уходят в небо. Масаи, коренные жители Кении, называют их «амбосели». И точно так же называется один из первых национальных парков этой страны.
Редкие кустарники, невысокая трава, нечасто встречающиеся небольшие озерца - спасительные водопои для многочисленных обитателей саванны. Здесь можно увидеть «больших кошек»: львов, леопардов, гепардов. Правда, днем наблюдать представителей семейства кошачьих - большая удача - как правило, они выходят на охоту ночью, предпочитая отдыхать в светлое время суток в редкой тени чахлых зарослей акации. Много слонов, антилоп, зебр, буйволов, жирафов. Поначалу при виде каждого животного автоматически хватаешься за камеру, но спустя час-другой настолько привыкаешь видеть обитателей Африки рядом, что удивление вызывают лишь отдельные моменты встреч. Звери не боятся машин, но стоит только кому-нибудь из пассажиров выйти (что строжайше запрещено), как животные стремительно убегают, поднимая густой шлейф красной пыли. Они слишком хорошо знают, чем может обернуться для них встреча с человеком: несмотря на серьезную службу охраны, браконьеры с автоматическим оружием - бич для обитателей всех парков Черного континента. Особенно не везет носорогам и слонам, чьи бивни идут на украшения, столь популярные среди западных туристов. Несмотря на просьбы не покупать такие сувениры, спрос на них огромный, что определяет судьбу животных.
Передвигаться по заповедникам можно только в машине со специально обученным водителем и, несмотря на все мои просьбы подъехать «ну еще пару метров», водитель неизменно отвечал: «Извините, сэр, это невозможно». Правила заповедников строги, и нарушение их грозит туристам огромными штрафами, а сотрудникам суровым наказанием вплоть до уголовного преследования. Путешествуя по саванне на машине, не раз ловил себя на мысли, что сижу в салоне «лендровера» словно запертый в клетке, а свободно разгуливающие звери с любопытством меня разглядывают. Получается зоопарк наоборот.
Из парка Амбосели хорошо видна, пожалуй, знаменитая гора Африки - Килиманджаро. Кенийцы утверждают, что еще совсем недавно эта вершина находилась на территории их страны, но под политическим нажимом более воинственных соседей Кения уступила часть своей территории соседней Танзании. Тем не менее, самый красивый вид на гору именно со стороны Кении.
Недалеко от одного из многочисленных входов в парк Амбосели находится небольшое поселение масаев - скромная деревушка. Деревня - это, конечно, слишком громко сказано про десяток непонятно каких лачуг, основным строительным компонентом которых является навоз. Между ними жизнерадостно снуют дети и козы. Мухи таким плотным облаком клубятся над всем этим и так громко жужжат, что наиболее осторожные импортные туристы предпочитают не выходить из машин, и снимают местный колорит с крыш джипов. Как на сафари.
Масаи - племя гордое, и фотографироваться, как правило, очень не любят: в лучшем случае - отвернутся, а то могут запросто и копье метнуть или увесистую дубинку. Впрочем, не все так безнадежно - $20-30 с каждого заграничного гостя, и старейшина тут же урегулирует проблему.
Старшего деревни масаи уважительно именуют «папа». Дела у «папы» идут, судя по всему, неплохо: у одной из хижин, явно «папиной», стоял навороченный джип. Пяток масаев рангом пониже старательно начищали продукт японского автопрома какими-то козьими шкурками. «Папина» хатка выстроена из досок, но в стиле остального «типового жилья» слегка покрыта тонким слоем навоза - в этом проявляется некий элемент демократии.
Масаи утверждают, что Кения - это их земля, просто давным-давно они разрешили поселиться на ней другим племенам. Что из этого получилось - не секрет: когда-то и гордые индейцы позволили белым людям обосноваться на их территории и даже за бесценок продали небольшой остров, который они называли «Манхэттен»... Теперь масаи, как и сегодняшние индейцы, живут в небольших деревнях-резервациях: чужой опыт никого не учит уму-разуму. Видеть, как они нехотя прыгают перед группой упитанных французских туристов, немного неприятно. Несколько масаев постарше стоят поодаль и с плохо скрываемым раздражением смотрят то на старейшего, медленно пересчитывающего пачку долларов и евро, то на своих сородичей, обреченно прыгающих перед видеокамерой бабушки-пингвина из Франции, которая то ли смеется, то ли кашляет.
Другие парки - Западный Тсаво и Восточный Тсаво - находятся в четырех-пяти часах езды от Амбосели. На переднее сиденье рядом с водителем садится темнокожий охранник с автоматом. «Зачем?» - спрашиваю. «Да так, - отвечает, - спокойнее будет. Мало ли что - граница рядом». Амбосели занимает огромную площадь и граничит с Танзанией. Оборудовать границу - дело дорогостоящее, а денег, как известно, всегда не хватает... поэтому и охрана. Один из рейнджеров мне рассказывал, что незаконная иммиграция из соседних государств в более благополучную Кению приобрела огромный размах, пока руководство парка мудро не переселило несколько прайдов львов поближе к границе. Количество перебежчиков резко пошло на убыль, а львов вдруг стало намного больше... Но тема безопасности туристов продолжает оставаться одной из самых главных: полиция на улицах, блокпосты на дорогах, в отелях на каждом этаже вооруженная охрана. Кения очень хочет, чтобы ее считали безопасной страной Африки. Усилия не напрасны: сегодня Кения, пожалуй, самое цивилизованное государство в центральной Африке, и туризм для экономики этой страны имеет первостепенную важность. «Турист - это святое!» - заповедь внушают всем и вся. Работает. В основном тут все же безопасно, но, конечно, в отдаленных районах не стоит гулять по ночам в одиночку или кичиться дорогущей видеокамерой перед тоскующей нерабочей молодежью.
Парки Тсаво - особое место, и, конечно же, они отличаются от Амбосели. Здесь уже не саванна, а классический буш, такой же, как и в южной части Африки. Здесь и сафари несколько другое: многие животные прячутся за кустами колючей акации, как за непроходимым барьером. Тонкими нитями стелятся красные тропинки Тсаво то среди величественных деревьев, то прячутся в непроходимых зарослях колючек.
Тсаво знаменит своими обитателями - крупными животными. Оптимальное время наблюдения за ними - либо рано утром, либо перед закатом солнца. Лучше, если неподалеку окажется озерцо. Можно воочию наблюдать иерархию африканской фауны: первыми на водопой идут слоны: вальяжно, неторопливо. Следом - буйволы. Огромные, с тяжелыми рогами; на первый взгляд эти быки неповоротливы. Но это далеко не так: в случае опасности они уносятся прочь не хуже почти невесомой газели-импала. Далее наступает очередь зебр, антилоп. Порядок строго соблюдается: вот пришедшие чуть раньше обычного буйволы терпеливо ожидают в стороне и подойдут к воде только после того, когда слоны закончат свои шумные водные купания.
Мне посчастливилось провести ночь в одном из самых популярных доджей Западного Тсаво, Satao Camp Rock: здесь, на небольшой скале разбиты несколько уютных палаток. Ничто не отвлекает от общения с природой, и ночью можно слышать то испуганные, то яростные крики животных: ночь - время охоты. Поднимаю голову, глаза привычно ищут Большую и Малую Медведиц... конечно, какие Медведицы! Во все огромное и черное небо среди мириад сияющих звезд ярко выделяется созвездие Рака. Вспомнился Генри Миллер. У костра раздается хохот: кто-то из рейнджеров рассказывает очередную байку. Излюбленная тема - негры и обезьяны. Удивительно, что при этом сами они все черные. Самоирония. Редко встречающееся качество!
На следующий день, после пыльных дорог саванн и интереснейшего сафари, перед нами открывается совершенно другой пейзаж. Всего в трех-четырех часах езды от парка находятся роскошные отели у самого берега Индийского океана. Великолепные пляжи широкой полосой чистого белого песка, уходят в кристальные воды. Можно отправиться на рыбалку и поймать акулу и голубого марлина. Можно нанять лодку с черными от солнца и белыми от морской соли матросами, с бывалым капитаном - морским волком и отправится навстречу солнцу, ветру и волне! Кстати, остров Занзибар совсем-совсем рядом...
А можно просто лежать на песке и слушать шепот прибоя, глядя в высокое африканское небо, узнавая в плывущих облаках силуэты антилоп, жирафов, слонов... И, вернувшись домой, еще долго будет вспоминаться этот тихий голос океана, ласково напевавший в пене волн - «джамбо-джамбо-джамбо»... Валерия АЛЕКСЕЕВА.
|
