Путевые заметки из Сирии и ЛиванаЕсли на дворе холодный сезон, а у вас совершенно случайно выпала свободная неделя (но только одна), самым оптимальным решением будет поездка в Сирию и Ливан. Умеренное сочетание экзотики, недорогого восточного изобилия, комфортного отсутствия русских туристов и чистейших безлюдных пляжей могут сделать это путешествие неплохим отвлечением от проторенных маршрутов в Египет и Турцию. Кстати, Сирия и Ливан лежат как раз на полпути между этими двумя Мекками отечественного туриста. 1/2/2005 Визу в Сирию предварительно делать не требуется – на границе или в аэропорту ее можно поставить в паспорт за небольшие деньги ($20), потратив сравнительно немного времени. Одинокие русские женщины умело пользуются этой слабинкой закона, захлестывая аэропорт Дамаска своими телами в поисках богатых арабских мужей. Просто удивительно, как их у нас много – одиноких, страждущих, от 17-ти до 30 лет, покрашенных в белый цвет и жадных до иноземной ласки. Их не пускают в Европу, им отказывают в шенгенских визах, на них даже в аэропортах Египта смотрят с подозрением, а в Сирию и Ливан так вообще могут запросто не пустить. Одиноких молодых женщин из бывшего Союза здесь не жалуют. Впрочем, увидев за спиной жены угрожающий отблеск моих очков, сирийские пограничники, заинтересовавшиеся было супругой, решили особенно не спорить.
Дело было в три часа ночи по местному времени, после сорока минут, проведенных в очереди в пункт обмена валюты. Меняла у каждого посетителя выяснял подробности личной жизни, что доставляло ему массу удовольствия. Поэтому мой вам совет – по прилете не бегите на паспортный контроль, как это делают все русскоязычные туристы: занимайте очередь на обмен валюты, потому что за визу берут только сирийскими фунтами.
В Дамаске мы поселились в «культовом» отеле «Султан», который, несмотря на его культовость, оказался довольно неплохого качества (для своих $27). Здесь нам довелось впервые познакомиться с национальным сирийским завтраком: пита, джем, масло, кефир, чай, кофе. Завтрак этот без малейших изменений подают во всех без исключения отелях, встретившихся нам и в Сирии, и позже в Ливане, как будто рецепт их заставляли заучивать насильно. Очень забавно, что официант обязательно спросит у вас: «Чай или «Нескафе»?» – обеспечив тем самым бесплатное промо компании «Нестле».
Дамаск – древнейший город на Земле. Вообще-то, каждый город в этом регионе считает себя древнейшим. За неделю нашего пребывания об этом нам скромно напоминали в Дамаске, Алеппо, Библосе и Баальбеке. Мы не спорили – это ведь очень сложно определить, кто из них древнее. Это было давно.
Пленяет, впрочем, не столько древность, сколько то, что наслоения цивилизаций и культур создали совершенно неповторимый колорит этих мест. В Дамаске, как и повсюду в Сирии, многие крупнейшие мечети были в свое время, после арабского завоевания, перестроены из христианских церквей, которые, в свою очередь, основаны на фундаментах древнеримских храмов (нередко продолжающих традиции переднеазиатских языческих капищ). То есть на месте, скажем, Большой мечети Дамаска в свое время стоял храм арамейского бога Бела. Пришли римляне и перестроили его в храм Юпитера, обнеся по привычке колоннами. Византийские христиане колонны оставили, но добавили несколько новых веяний эпохи и стали поклоняться здесь Иисусу – ровно до тех пор, пока не явились мусульмане. Им оставалось только добавить минареты, все остальное осталось стоять.
Мечеть и сегодня выглядит во многом как византийская базилика: на наружных стенах сохранились росписи в виде трав, деревьев и дворцов. Ислам запрещает изображать творения человеческих рук, но в Дамаске это мало кого волнует, потому что здесь главное – преемственность эпох, и людям привычно тысячелетиями ходить в одно и то же место молиться богу, а какому – это не так уж и важно.
Так что храмы Сирии сохранили все очарование веков. В Большой мечети захоронена голова Иоанна Крестителя (визуально опознать его не удается), сюда приходят молиться и христиане и мусульмане – последние его называют пророком Яхья. Рядом с мечетью захоронен знаменитый Саладин, здорово насоливший крестоносцам, а чуть поодаль, в медресе Захирия, – его достойный продолжатель Бейбарс, окончательно изгнавший христиан со Святой земли. Обоих в Сирии очень почитают.
А в нескольких километрах от центра города стоит гигантская, снабженная золотым куполом мечеть Сейида-Зайнаб, одна из святынь для шиитов всего мира. Сюда на десятках микроавтобусов приезжают местные шииты, но еще больше здесь иранцев – в черных тюрбанах, с укутанными в черную мантию женщинами. В облике самой мечети также много иранских традиционных элементов – голубые с зеленым росписи и длинные тонкие минареты, очень напоминающие Самарканд. Кстати, в шиитские мечети мужчины и женщины ходят через разные двери.
Помимо религиозных памятников, в Дамаске не так уж много достопримечательностей. Город слишком сильно вырос с тех пор, как здесь буйствовали Саладин и Бейбарс. Любопытное зрелище представляет разве что христианский квартал у восточных ворот Старого города – здесь на небольшом пятачке собрались все конфессии христианского мира. Марониты, армяне, греки-православные и греки-католики, сирийские католики и протестанты – все они умудрились построить здесь свои церкви и при этом мирно сожительствовать, спаянные общим стремлением выжить в мусульманском окружении. К сожалению, большинство церквей открываются только для служб, а в остальное время дня закрыты.
В целом в Сирии живет множество христиан. На северо-западе от Дамаска города Сеидная и Маалула сплошь населены маронитами, оставшимися там еще с домусульманских времен, и усеяны живописнейшими церквами и монастырями. В Сеиднае хранится икона, написанная, по преданию, самим святым Лукой: мусульмане чтут ее не меньше христиан, и обе конфессии должны снимать обувь при входе, хотя Евангелие, в отличие от Корана, этого не предписывает. Там же сохранились византийские фрески и много другого, но самое интересное – это внешний вид сирийских христиан, их поведение, а также молитвы, написанные по-арабски на старых фресках. Впрочем, в Маалуле по сей день сохранился и древний арамейский язык, чем жители города очень гордятся, потому что по-арамейски говорил сам Христос, для которого иврит был вроде как для нас церковнославянский.
Продолжение следует.
Кирилл БАБАЕВ.
|
