Остров cвободы глазами бывшей пионерки

«Закрою глаза и вижу золотой песок Варадеро...»

Путешествовать по Кубе можно по-разному. Можно слепо довериться турагентству и, пользуясь развращающими прелестями системы «все включено», проваляться на знаменитых песках Независимой республики Варадеро (так называют этот оазис для иностранных туристов веселые кубинцы) или на карибском острове Кайо-Ларго. В этом случае советую выбирать отели с участием испанцев, там будет приличная еда и нормальный сервис. При желании из ленивого четырехзвездного рая можно выбираться на экскурсии в разные части страны на «аэротакси» - кукурузниках АИ-2 (которые летают и не падают - вот чудо!).

А можно пожить на разных частях острова, перемещаясь на самолетах внутренних авиалиний (по преимуществу - еще одного наследия советского авиапрома - АИ-24). В этом случае надо заранее быть готовыми к многочасовым ожиданиям в аэропортах и неразберихе с авиарейсами.

Можно вовсе не связываться с отелями, а взяв напрокат машину, ездить по стране самостоятельно, останавливаясь в партикулярах - частных домах, хозяева которых сдают внаем комнаты. Там же - питаясь, там же - получая тридцать три удовольствия, за которыми едут на Кубу иностранцы.

Можно вообще попробовать проехать по стране автостопом. Вот уж где будет полное растворение в революционной кубинской действительности: таким образом путешествует вся страна, в которой, сами понимаете, и с личным автотранспортом, и с общественным все очень плохо.

Мы - туристы трусливые, и потому предпочли комфортный и безопасный вариант: неделю ленивого рая на Варадеро (с вылазками на самолетах в город-музей колониализма Тринидад и на карибский остров Кайо-Ларго) и несколько дней в Гаване.

Hasta Siempre, Comandante

Не знаю как другим, а мне первые три дня на Кубе было как-то неловко: во мне проснулась бывшая советская пионерка, выращенная на романтических фильмах про отряды Фиделя, уходящие от погони в заросли сахарного тростника. Где он, новый человек, которого воспитал Фидель за последние сорок лет? По рассказам бывших советских специалистов, именно на детей делал ставку Кастро, когда пришел к власти, махнув рукой на взрослых, привыкших к тому, что работа - лишнее, если можно просто попросить у жирненького янки доллар? Особенно хорошо размышлялось об этом за барной стойкой перед очередным стаканчиком пинья-колады. Ну да, все понятно: блокада, отсутствие поддержки из СССР, нищета, 18 лет ориентации на туристический сектор экономики как наиглавнейший (за отсутствием возможности развивать что-нибудь другое). И все вернулось на круги своя (если вообще сходило с них). Кубинцы радостно и вдохновенно развлекают туристов, среди которых - единственное изменение - теперь преобладают не янки, а канадцы. Поначалу было как-то неприятно наблюдать, как распинаются перед нами эти люди в надежде заработать лишний доллар. И зачем им нужны были все эти революции? Разве только для того, чтобы подарить миру красивую легенду и дать возможность фанатам купить футболки с портретом аргентинского красавца Че. Тоже, в сущности, неплохо. В конце концов каждый должен заниматься тем, что ему нравится. Призвание кубинцев - это шоу-бизнес. Через три дня приступ пионерского ханжества проходит, и я расслабляюсь окончательно и бесповоротно.

А легенду свою кубинцы эксплуатируют сугубо по-кубински. В репертуаре любого музыканта, выступающего перед туристами, есть обязательный пункт (помимо знаменитой песни про селянку из Гуантанамы, гуантамейру). Это красивая до слез (в грамотном исполнении) баллада про команданте Че Гевару, Hasta siempre. Ее поют перед гостями острова, поедающими в ресторане черные бобы со свининой, ее поют на разогреве перед каким-нибудь вечерним шоу в отеле. Ее с радостью подхватывает шустрый гаванец, набивающийся нам в провожатые на Малеконе (знаменитой гаванской набережной), когда я начинаю напевать эту песню себе под нос. Ее здесь любят. Можете вы себе представить, чтобы в России кто-нибудь в кабаке исполнял песню про Чапая (всерьез!)?.. А на Кубе все это происходит вполне органично. «Кубинцы любят в песнях и плясках выражать свою любовь к труду», - иронично замечают иностранцы, которые живут здесь годами.

Жарь бананы, амиго

В общей своей массе кубинцы уже давно «забили» на все революционные идеалы.

Несмотря на сеть всевозможных организаций и комитетов защиты революции (в которые на добровольно-принудительной основе собирают обывателей, обязанных стучать друг на друга), каждый в этой стране живет по принципу «хочешь жить - умей вертеться». Иначе не выживешь в стране, где нормальной считается зарплата в $30, а продукты выдаются по карточкам, причем над ежемесячным рационом кубинца рыдал бы даже простой советский гражданин образца конца 80-х прошлого века. Потому основной пункт обвинения, по которому отсиживает половина заключенных на острове, - не политические статьи, а банальные кражи. Здесь даже есть аналог сугубо русского выражения «сушить сухари» - «жарить бананы». Воруют, естественно, по-социалистически, у государства. Или, когда это безопасно, у туристов: чемоданы на Кубу лучше брать с замками, иначе в Международном аэропорту Гаваны по дороге на родину ваш багаж будет облегчен.

Мы тоже внесли свой посильный вклад в поддержку теневой кубинской экономики: во-первых, у нас из дорожной сумки нуждающиеся утянули маникюрный набор и льняные брюки, а во-вторых, уже намеренно мы приобрели сигары, украденные с фабрики. Купить сигары с рук (что дешевле, чем в туристических табачных магазинах) на Кубе можно где угодно. Но нас поначалу останавливала боязнь приобрести таким образом что-нибудь некондиционное. Сомнения развеяла экскурсовод, русская девушка, водившая нас по старой Гаване: «В магазинах не только дорого, там еще и сигары несвежие. Их редко кто покупает». Разумеется, у нее есть знакомая, которая продает свежайшие сигары, вынесенные с фабрики Partagas. Наутро мы уже встречались в холле отеля с другой нашей соотечественницей, Мариной (имя - не настоящее), которая вручила нам бумажку с ценами и показала рюкзак, набитый сигарными коробками: «Это все нелегально, поэтому возьмите рюкзак, поднимитесь в номер, спокойно посмотрите и оставьте себе, что вам нужно». Мы поплелись с рюкзаком к себе, а Марина осталась ждать нас в холле - в кубинских гостиницах к иностранцам в гости ходить запрещено.

Цены на ворованные сигары были замечательные, сигары вроде бы тоже. Однако нас смутили даты, проставленные на коробках. Уж больно древними они были. «Девочки, коробки не имеют никакого отношения к сигарам, у меня все настоящее и свежее, - вздохнув, объяснила Марина. - Сигары выносятся из одной фабрики, коробки - из другой, тубы - из третьей». «Oкей», - сказали мы, отстегивая ей доллары. «Да, кстати, учтите, что номера в гостиницах прослушиваются», - предупредила нас на прощание Марина. «Да на здоровье», - пожали мы плечами, но сразу же начали припоминать, что такого мы говорили про Фиделя, когда надеялись увидеть его по кубинскому телевидению.

Секс на Кубе

«Вы сошли с ума, это же страна мужского секс-туризма!» - говорили нам с приятельницей знакомые, узнав, что мы вдвоем без мужей собираемся на Кубу. В ответ мы что-то лопотали про Фиделя, пески Варадеро и старую Гавану. Но при этом жутко напрягались. Найденные в Интернете отзывы побывавших в этой стране мужчин только добавляли нервозности. Впечатление было такое, что остров сплошь населен готовыми отдаваться направо и налево мучачами (и их сутенерами) и озабоченными туристами, рыскающими в поисках этих самых мучач. Встретился как-то один женский взгляд на Кубу, однако спокойствия он нам не добавил. Получалось, что кроме как пить коктейли «мохито», учиться танцевать сальсу и ждать, когда мужья вернутся из походов по мучачам, на Кубе девушкам делать абсолютно нечего.

Вернувшись оттуда, я с полной уверенностью могу сказать: Куба - это место для всех. Во-первых, туда стоит съездить не только ради романтических приключений. Я намеренно не описываю здесь дивную природу острова и упадническую красоту колониальных кубинских городов. В этот дух остановившегося времени нужно погрузиться самому. Я не могу описать и щемящее чувство, которое вызвала у нас Гавана - город, прекрасный в своей запущенности. Ускользающее очарование, которое исчезнет, когда режим Кастро рухнет и на Кубу хлынут иностранные инвесторы.

Но вернемся к эротике, которой действительно пронизан кубинский воздух. На Кубе легко найдутся удовольствия для всех, вне зависимости от пола или сексуальной ориентации. Если вам этого захочется, конечно. И это касается не только юношей, которые профессионально подкатываются к одиноким иностранкам в кафе (эти легко отшиваются одним лишь упоминанием про мужей, которые «ждут нас в отеле»).

Песни, танцы и флирт - в крови у любого кубинца или кубинки. Но в отличие от представителей многих южных народов кубинцы не навязчивы. Мужчины здесь - настоящие кабальеро (это утверждают иностранки, которые живут здесь). Хотите - играйте в их игру, хотите - не играйте. В любом случае атмосфера четко выраженного мужского (но вежливого!) поклонения не покинет вас на этом острове. И не только потому, что вы иностранка или у вас голубые глаза. К женщинам здесь принято относиться с откровенным восхищением. «Любовь моя, сегодня дождь, почему ты не взяла зонтик?» - спрашивает уже немолодой кубинец у своей молодой симпатичной соседки. И, услышав объяснение: забыла его где-то (покупка любого товара народного потребления на острове - огромная проблема), добавляет: «Впрочем, тебе не страшно. Цветы от дождя только хорошеют». А еще, говорят, что кубинцы - отменные любовники. Что ж удивляться тому, что иностранки (причем не только наши неразборчивые девушки, но и привередливые европейки) влюбляются в них, выходят замуж и остаются жить на Кубе. Браки эти, правда, непрочны. Через год заокеанские жены начинают требовать от кубинских мужчин верности и средств к существованию. А вот этого настоящие кабальеро, как правило, предложить своим избранницам не могут.

Еще говорят, что при всей своей раскованности кубинцы и кубинки очень ревнивы. Убийства на острове в основном случаются на почве ревности (мужчины при этом выбирают холодное оружие, женщины предпочитают предавать неверных мужей огню, пока те спят). Характерная для Кубы сценка: кубинец в присутствии жены провожает заинтересованным взглядом чьи-то округлые формы (на Кубе ценят пышную женскую красоту). «Я тебя сожгу, Эдуарде», - предупреждает мужа кубинка. Такие вот страсти.

А с иностранцами у кубинок отношения спокойные и практичные. Еще одна сцена из жизни. Обувной валютный магазин в пятизвездном отеле. Под скептическими взглядами продавщиц иностранец выбирает для своей спутницы-креолки туфли на шпильке. Пользуясь тем, что турист не понимает по-испански, девушки из-за прилавка говорят своей счастливой соотечественнице: «Слушай, ты все равно на каблуках ходить не умеешь, купи что-нибудь попроще». «Нет, - отвечает им креолка. - Хочет купить на шпильках, пускай. Я потом их вам назад принесу, в обмен на деньги».

Так что, мужчины, будьте внимательнее к кубинским девушкам! Девушки, не бойтесь Кубы и зажигательного местного флирта. Вас никто и пальцем не тронет без вашего на то согласия. Кстати, по Гаване можно спокойно гулять без мужчин даже ночью (это абсолютно спокойный в криминальном плане город). Самая большая неприятность, которая вас там поджидает, - навязчивые вопросы на каждом углу: «Привет! А вы откуда?» А вот побывавшие в Сантьяго-де-Куба туристы там рисковать особо не советуют: народ в этой колыбели кубинской революции пожестче.

И еще один совет на будущее. Вернувшись с Кубы, не пытайтесь найти тамошнюю атмосферу в отечественных эрзац-клубах. Легкое бесшабашное веселье тут заменяет тяжелый угар, «мохито» - непонятные помои, а легкий флирт - грязные приставания темнокожих мальчиков определенно не кубинского происхождения. Вы рискуете выйти на холодную отечественную улицу и заплакать: «Хочу назад, на Кубу!» Что ж, hasta luego, до встречи на Малеконе! И дай бог здоровья Фиделю.