Путешествие по Латинской АмерикеУругвай называют Южно-Американской Швейцарией. Мода на Южную Америку пришла к нам с литературой Маркеса, Борхеса, Амаду и Карпентьера, а в более широком смысле - с бесконечными телесериалами, показавшими, что «там тоже есть жизнь». До этого настоящая жизнь представлялась только в Рио-де-Жанейро, до которого апологет прогулок в белых штанах так и не добрался, да еще в Буэнос-Айресе, жители которого поголовно с утра до ночи танцевали танго. Еще, как отмечает TravelOnline, была загадочная Амазонка, в которой стаи хищных пираний до костей обгладывали неосторожных купальщиков. А еще в тех краях было много диких обезьян и Донов Педро. Пожалуй, все. 25/12/2003 Сейчас она стала роднее. И своим разгульным характером южноамериканцы нам ближе, и такие же сентиментальные, да и в экономике дела у нас обстоят примерно одинаково. Есть еще один немаловажный аспект: Северная Америка в лице США, Канады, а теперь уже и Мексики не очень-то жалует нашего брата. Для них наш турист представляет потенциальную головную боль: а вдруг останется? На Дальнем Востоке - атипичная пневмония, «маски-шоу», на Ближнем - злобные тетки в черных платках, грозящие джихадом. А здесь - мулатки, танцующие самбу.
Есть, конечно, страны или отдельные мегаполисы с подмоченной репутацией. Подмоченной кровью... Например, Колумбия или Сан-Пауло в Бразилии, которые по количеству убийств - абсолютные рекордсмены в мире. Но, по правде сказать, туристы попадают «под раздачу» редко. Мафии это невыгодно. Наиболее спокойные и безопасные страны - Чили, Уругвай и Аргентина, т.е. юг Южной Америки. Море, дивная природа, экзотические фрукты - короче, все 33 удовольствия.
После патетической оды Южной Америке перейду к конкретике, а именно - нашему путешествию по двум странам - Уругваю и Парагваю. Был еще заезд в Бразилию почти на сутки, но произведен нелегально, без предъявления паспортов на границе. Но обо всем по порядку.
Виза в Уругвай открывается в консульстве в Москве в течение четырех-пяти дней. Для этого надо сдать загранпаспорт, ксерокопию внутреннего паспорта (первый разворот и страница с пропиской), две фотографии. Приглашение из Уругвая формально не нужно, но консульство проверяет данные о том, кто приглашает в страну, указываемые в анкете. С визой Парагвая все обстоит несколько сложнее. Ближайшее к нам посольство Парагвая - в Москве - было закрыто в 2000 году «по экономическим соображениям». Есть некий «представитель Парагвая по вопросам туризма», но он никак себя не проявляет и признаков активной общественной жизни не подает.
Формально для оформления визы надо предоставить две цветные фотографии, загранпаспорт, авиабилеты, кредитную карточку (или иное подтверждение состоятельности) и странный документ, называемый police record. Насколько я понимаю, речь идет о справке из милиции, что ты не привлекался и не состоял, при этом ее надо легализовать в МИДе. Короче, бред полный. Я поступил так: отсканировал паспорта и с бронью билетов отослал в Асунсьон старику-немцу, который согласился нам показать Парагвай по божеской цене, тот переслал это все в консульство страны в Монтевидео (Уругвай), договорившись с консулом, что трое человек придут к ним утром 17 июня. Так и произошло. У нас, правда, робко спросили о кредитках, но за наличием отсутствия таковых вопрос замяли. Через день виза была готова. Стоит она $45 с носа, т.е. на $3 дороже, чем уругвайская.
Добирались мы до Америки на перекладных: на Air France до Сан-Пауло, потом на «Плуне» (уругвайская авиакомпания) до Монтевидео, оттуда через Буэнос-Айрес в Асунсьон на «TAM»; возвращались им же в Буэнос-Айрес и «Алиталией» через Рим. Этот маршрут я не рекомендую, поскольку он неоправданно дорогой, но если пользоваться бразильским «Варигом», то до Монтевидео можно долететь за $1.300-1.350. При бронировании кругового маршрута вместе с Асунсьоном выходило $1.480. Можно просто долететь до Буэнос-Айреса и потом воспользоваться паромом «Букебус» в Монтевидео или Колонию-дель-Сакраменто. Два с половиной часа плавания через Ла-Плату (до Колонии - 45 мин.). $110 в оба конца, трижды в день. Автомобильное сообщение с Аргентиной осуществляется по мосту через реку Уругвай в Фрай-Ментос и Пайсанду, но тогда до Монтевидео придется ехать весь день - Уругвай маленький только по американским стандартам. Из Бразилии через Риверу можно въехать в Уругвай с севера, тогда по пути в Монтевидео появится возможность посетить дом Карлоса Гарделя (самый знаменитый певец танго всех времен родом из Уругвая) в Такуарембо. По железной дороге ни в Уругвай, ни в Парагвай въехать уже не удастся - вокзалы в Монтевидео и Асунсьоне закрыты, поезда не ходят. Здесь кончилась эпоха паровозов, а до тепловозов дело не дошло...
В любую страну нужно ехать без предубеждений. К чужим мнениям прислушиваться, но ориентироваться на свои личные впечатления. Отбросить стереотипы, иначе постоянно будете пытаться сравнивать одну страну с другой, что, в общем-то, бесполезное занятие. Лично я предпочитаю вообще все постигать эмпирическим путем; перед поездкой, конечно, читаю о стране, но мало. Во-первых, сама «техническая» подготовка отнимает много времени и сил, а во-вторых, всегда приятны сюрпризы. Сравнивать Уругвай и его столицу с чем-либо я прекратил на второй день. Америка вообще ни с чем не сравнима. Потому что она - сама эклектика.
Вообще, по плотности русского населения Аргентина, Уругвай и Парагвай занимают первое место в Южной Америке. Так повелось изначально. В Буэнос-Айресе издается газета «Наша Страна», ее еще Иван Солоневич (весьма любопытный эмигрант-публицист) начал издавать, более антисоветской газеты трудно было сыскать во всем Новом Свете. Теперь газета является рупором русской диаспоры всех трех стран. Еще радио хотят русскоязычное сделать - Voce de Rusia, сайт придумали, но название домена звучит угрожающе - VOR. То есть понимай, как хочешь. Жаль, что домен рф в Латинской Америке еще не так популярен.
Уругвай называют Южно-Американской Швейцарией, но это касается не столько природы и уровня жизни (не такого уж высокого, особенно после недавнего экономического кризиса), но общей атмосферы тихого, сытого благополучия, которую ни один кризис разрушить не может. По экологической чистоте Уругвай стоит на шестом месте в мире (сразу после Швейцарии), хотя природой напоминает скорее юг России или Украину. Коровы только дороднее... По «этнической чистоте» Уругвай, наверное, находится на первом месте в Южной Америке. Индейцев-чарруа вытеснили или уничтожили, а негров из Африки почти не завозили, так как плантаций здесь никогда не было. Страну заселили галисийцы с северо-запада Испании, благодаря чему в разговорной речи проскальзывают диалектные особенности. Да и бразильское влияние всегда было сильно.
В аэропорту Монтевидео нас встречал яркий представитель русской диаспоры - сбежавший с российского теплохода в 1992 году и натурализовавшийся в Уругвае бывший моряк Николай Голубей. Его ангажировало уругвайское Министерство туризма в качестве переводчика. Так, на всякий случай. Он нас сразу ошарашил рассказом о том, как еще пару лет назад сюда летали чартеры из Москвы с шопниками, закупавшими здесь дешевую кожу и шубы. Признаться, никогда и ничего о чартерах из Москвы в Монтевидео я не слышал. Может, просто путаница в терминологии? Не чартер, а блок мест на регулярном рейсе? Все равно странно. Одно дело - окупить авиабилет в Турцию или Грецию за $180, другое - билет за $1.000...
Еще при заходе на посадку стало ясно, что Монтевидео город большой. Еще бы - половина Уругвая в нем живет. Пока ехали из аэропорта Карраско в гостиницу, еще раз убедились в его внушительных размерах. Что же напоминает город? Скажем так: это чуть-чуть Лисабон, чуть-чуть Париж, чуть-чуть Неаполь, немножко Мадрид. Причем все эти города в Монтевидео чередуются через дом.
Столица Уругвая - город эпохи модерна. Даже небоскребы в припортовой части (Ciudad Vieja) построены в 20-30-е годы прошлого века. Это город танго и первых сошедших с конвейера «фордов». Не сочтите меня излишне сентиментальным, но это город в стиле nostalgie, в котором дома как бы делятся друг с другом воспоминаниями о давно ушедшем золотом веке. В нем нет широких авенид с бесконечными, круглосуточными потоками машин. Нет бурной ночной жизни, однако свой масленичный карнавал здесь тоже есть, хоть и не такого масштаба, как в Бразилии. Жители ложатся спать рано, в девять часов улицы пустеют, магазины закрываются.
Из достопримечательностей первая по хронологии крепость (Fortaleza Gral. Artigas) на горе Монтевидео, давшая название городу, который виднеется через залив примерно в полутора милях от ее стен. В крепости находится небольшой военный музей. От городских стен остались ворота XVIII века, выводящие на площадь Независимости с неизменной конной статуей генерала Артигаса в центре. Этот бравый генерал стал для Уругвая его Боливаром. С 1811-го по 1814 год он возглавлял борьбу за независимость страны от Испании. Еще очень хорош Palacio Salvo, наверное, самое красивое сооружение Монтевидео.
Около порта находится здание вокзала, который после своей постройки вокзалом так и не стал, но был приспособлен для других насущных нужд общества, а именно - для массового приема пищи. В Mercado del Puerto устроено что-то вроде мясной феерии: закусочные, наперебой предлагающие отведать мясо-гриль (чурраско). Мы были там дважды, так уж нам это место понравилось. Накушаться до отвала здесь можно долларов за 5, и хоть это считается дорогим туристическим местом (в обычном баре обед обойдется в два раза дешевле), но за такую трапезу этих денег не жалко. В Швейцарии за такую сумму можно только кружку пива выпить. Ближе к вечеру у Mercado расставляют свои лотки антиквары и мольберты художники.
Еще в Монтевидео есть стадион Estadio Centenario, на поле которого проводился первый чемпионат мира по футболу в 1930-м. Уругвайцы тогда обыграли аргентинцев. Из классических культурных учреждений в городе имеется несколько художественных музеев (из известных живописцев присутствует Франсиско Гойя), в том числе музей Торреса Гарсии - уругвайского абстракциониста, чьи художества украшают купюры здешних песо ($1 равен 26 песо). Иные музейные экспонаты резво бегают по улицам - такого количества старых автомобилей 20-30-х годов, причем на ходу, мы не видели нигде. Район Карраско - тоже своеобразный музей под открытым небом. В 20-е годы минувшего века иммигранты из Германии настроили здесь особняков, так что теперь и не разберешь, где находишься - в Южной Америке или Баварии. Надо сказать, что немцы знали, где селиться: прямо здесь начинается полоса широких бело- или золотопесчаных пляжей, тянущихся на восток до Мальдонадо и Пунта-дель-Эсте. Это так называемый Золотой берег, сделавший Уругвай одним из лучших южноамериканских курортов. Летом (у нас в это время зима) сюда съезжается пол-Аргентины: Уругвай севернее, а значит здесь теплее, и от Буэнос-Айреса рукой подать.
Конечно, глупо ездить на морские курорты зимой, но общее впечатление получить можно, хоть народ и ходит в вязаных шапках и зимних куртках. Когда поселились в Пунта-дель-Эсте, то как-то в гостинице по телевизору смотрел конкурс уругвайских фотомоделей, который проходил на курорте прошлым летом. Впечатлило. И фотомодели, и Пунта-дель-Эсте. Оживленно так, многолюдно - яблоку негде упасть. От Уругвая лично я этого не ожидал. Думал, тут только коровы и пастухи...
Пунта-дель-Эсте на востоке замыкает ряд уругвайских курортов (Атлантида, Пириаполис и др.), который можно проскочить на машине за пару часов. Дальше лежит Кабо-Полония, но это больше для любителей экотуризма: морские птицы, львы, киты. Наталья Орейро любит сюда приезжать. Понежиться, так сказать, на лежбище. Дальше на север, к бразильской границе, - национальные парки Санта-Тереза и Сан-Мигель (олени, копибары, фламинго, страусы ньянду), одноименные португальские крепости, долгое время сторожившие эти ничейные земли.
Недалеко от Пунта-дель-Эсте, на высоком утесе над морем, стоит необычный дом интересного художника - Casapueblo. Еще издалека замечаешь, что его архитектура какая-то странная, фантастическая, неместная. Живет здесь Карлос Паэс Виларо. В 50-60-е годы объездил почти всю Центральную и Западную Африку, влюбился в нее, возвеличил африканское народное творчество, возведя его в ранг вершины мирового искусства. Признаться, в такой идеализации африканской цивилизации присутствует некоторый перебор; мы неизбежно слишком разные, и, несмотря на присутствие в наших городах маленьких кучек растаманов, все равно смотрятся они нелепо (ну хочешь марихуаны покурить - это понятно, но зачем из себя, с европеоидной физиономией, негра строить?).
Творчество Виларо - симбиоз африканского и наивного креольского искусства, такой этнонаивизм. Самое смешное то, что я решил, что художник уже умер, так как фильм показали о нем как бы в прошедшем времени. Пока ходил по залам музея, заметил, что некоторые картины написаны в 2002 году. Так чего ж я его похоронил-то? А если жив, то он где-то здесь, так как одна часть дома - музей, другая - мастерская и личные покои, а третья отдана под гостиницу. Весь дом построен в стиле глинобитных дворцов и мечетей Мали и Камеруна, правда, побелен по-андалузски. Хозяин оказался дома, у себя в мастерской, и нас к нему препроводили. Он любезно попозировал, показал работы, дал интервью. Интересно же - живой уругвайский классик, да еще и путешественник, наверняка самый известный в Уругвае. Потом пригласил к себе в дом, заставленный, заваленный, увешанный предметами искусства - «трофеями», привезенными из Африки, Океании, Азии. Жена художника, Анетта, вышла полюбопытствовать, чем это гости тут занимаются. У дедушки губа не дура: как и прежние жены, Анетта - настоящая красавица, изящная синеокая блондинка, лет 30-35-ти. Короче, удивительный дом и удивительны обитатели его!
Добрую половину этого, в общем-то, немаленького дома занимает стильная гостиница, которую арендуют аргентинцы. Здесь есть и апартаменты, и стандартные гостиничные номера. В нелетнее время можно снять номер долларов за 50, но в декабре-январе цены взлетают вдвое, что вполне объяснимо - разгар купального сезона. Мы были в гостях еще в двух местах - клубе конного поло Медельин и эстансии Ла-Пас. Конечно, животноводство денег Уругваю приносит больше, чем туризм, но многие эстансии все-таки открывают гостевые дома для любителей побыть на природе, вдохнуть забытые запахи сельского хозяйства, помечтать, глядя, как гаучо гонят белое тучное стадо коров на ранней зорьке. При этом многие эстансии, имеющие порой полуторавековую историю, сохраняют облик старинного поместья, так что ностальгирующим путь сюда.
Ностальгия же заставила уругвайцев превратить в город-музей Колонию-дель-Сакраменто, основанную португальцами в 1680 году и переходившую неоднократно из рук в руки. Потому здесь стоят бок о бок португальские и испанские дома. Старинные улочки, мощенные булыжником, сохранили почти нетронутым свой облик со времен ожесточенного противостояния испанцев и португальцев. Уругвайцы Колонией очень гордятся; это единственный колониальный город, признанный памятником мирового значения, хотя, по правде сказать, особого впечатления он не производит. Можно подняться на маяк и осмотреть местность сверху, но лучше этого не делать, так как вид на крыши открывается безобразный. Городок небольшой, обойти его можно за час. Есть маленькие музейчики - португальский и испанский, несколько ресторанчиков, у собора - кафе, в котором столики накрывают в салонах старых автомобилей. Есть сувенирные магазины, но сами по себе уругвайские сувениры какие-то невыразительные. Короче, решили массовые закупки сувениров отложить до Парагвая, где их больше и где они дешевле раза в полтора.
Наш маршрут по Уругваю был достаточно простым: Монтевидео, Пунта-дель-Эсте, обратно через Монтевидео в Колонию, далее в эстансию Ла-Пас на границе департаментов Рио-Негро и Пайсанду, оттуда поездка в Сан-Хавьер и возвращение в Монтевидео. От Монтевидео до Колонии почти три часа езды, от Колонии до Хавьера - еще три. Глубинные районы Уругвая не столь интересны, как прибрежные. Городки маленькие, бедненькие, тронутые крылом пронесшегося дефолта, да и до него они, по всей видимости, не процветали. Так что, чтобы не испортить впечатление от Уругвая, советую далеко от побережья не отъезжать. Мы держали свой путь к реке Уругвай, чтобы познакомиться с русскими поселенцами, которые уже три поколения живут на ее берегах.
Они прибыли сюда ровно 90 лет назад, тоже зимой, на речном пароходе из Буэнос-Айреса. Несколько десятков человек со всем своим движимым имуществом, маленькими детьми (из которых более 20-ти умерло в первую же зиму от холода) с юга России и Малороссии. По сути, они - протестанты по-русски, отрицающие священничество, обряды, иконы, святых и т.д. Назвали переселенцы свою общину Новым Израилем. В 1913 году глава протестантов Василий Лубков вывез часть общины в Уругвай, поскольку здешнее правительство благоприятствовало новым иммигрантам, если они готовы были заниматься сельским хозяйством на пустующих землях. Им выделили территорию у речки Сан-Хавьер, и общинники основали поселение, переросшее в небольшой городок.
Сейчас здесь по-русски говорят немногие, но многие носят русские имена и фамилии, хоть и говорят только по-испански. На улице нам попался колоритный персонаж: потомок первопоселенцев затрапезного вида, почти без зубов, ярко выражено под мухой. Из русских выражений вспомнил только «Эй, тетка, иди сюда!». Многие русские слова переделались на испанский лад. Дом, где проводятся религиозные собрания и где к нашему приезду пожилые общинники из тех немногих, кто говорит по-русски, устроили нам небольшую экспозицию старых фотографий, называется сабранья, а хмельная бражка - ла бражка, т.е. употребление с артиклем. Все это слышать было забавно и довольно умилительно, как и лицезреть новые партии старушек, прибывающие в сабранью, чтобы поприветствовать первую телевизионную группу с исторической родины, которая приехала их снимать.
Они нам и песни свои религиозные исполнили. Встали полукругом, раскрыли замусоленную тетрадочку и запели. Мелодия показалась мне очень знакомой... Да это ж «Крейсер „Варяг”»! Потом повели нас в Дом русской культуры имени Максима Горького, но старушки нас предупредили, что заведующий этим заведением, Михаил Рослик, очень ненадежный человек... Вообще, у них тут давнее противостояние: во время войны часть русских санхавьерцев решили помочь своей первой Родине, собирали деньги на оружие Победы. Потом захотели немного «позаигрывать» с Советским Союзом; с этой целью и клуб назвали не в честь Пушкина, а в честь автора «Матери». Конъюнктурщиков в общине невзлюбили, но потом осталась лишь некоторая взаимная неприязнь между несколькими старичками, доживающими в Сан-Хавьере свой вполне благополучный век.
Кстати, переселились сюда старообрядцы из Бразилии. Сначала из Манчжурии в Бразилию, потом, уже в 1960-е годы, - в Уругвай. Здесь их зовут «барбудос», то бишь «бородатые». Основали свою колонию - Офир, хотя новоизраильтяне утверждают, что это они Офир придумали, а бородатые воспользовались названием. Ехать до них из Сан-Хавьера недолго, километров семь-восемь, но дорога разбита, на микроавтобусе в ненастье можно не проехать. Сами старообрядцы ездят на джипах. Однако если думаете, что живут они ого-го, ошибаетесь. Единственная улица их поселения утопает в жидкой грязи, по обочинам - остовы разбитой техники. Короче, колхоз «Красный лапоть».
Пока едем к старосте, жители прячутся по домам. Подъезжаем к дому старосты, Ивана Лукина. В кабине стоящего в рощице трактора прячется девчушка лет 12-ти небесной красоты, в русском сарафане. Паренек стоит, опершись на березу, менее симпатичный. Говорит, что на фотоаппарат снимать можно, а на камеру нельзя. Хозяин дома вообще говорит, что не вовремя приехали. Сегодня суббота, мыться пора, а вот завтра, воскресенье, после службы можно и поговорить. А завтра мы уезжаем уже. Наши санхавьерские старушки его уломали с нами пообщаться хоть немножко. На террасе дома посидели с полчаса, поговорили о том, о сем. Жена его, Васса, пирожки принесла, угостила. Вкусные пирожки. Покуда угощался пирожком, хозяин дома спросил, откуда о них узнали. Я возьми и ляпни, что прочитал о них в Интернете. Ну в самом деле, не мог же я знать, что они в Уругвае, наверное, самой интернетизированной стране Нового Света, Интернет совсем не уважают. Уже когда вышли со двора, я услышал, как хозяин на испанском страстно доказывал одной из наших старушек, что www, на самом деле, 666. Это меня заинтересовало. Уже было попрощавшись, я попросил рассказать поподробнее об этой арифметике. Особенно меня интересовало, как это все было высчитано.
- Умные люди все просчитали. Так оно и есть, - сказал Иван.
- Жиды они хитрые. Они все придумали, - подхватила Васса.
- Ежели вы в Интернет попали, то все - вас тоже посчитали. Никто не избегнет! - погрозил пальцем Иван.
Придав лицу благоговейное выражение, я поблагодарил его за просвещение в этом вопросе и, словно получивший повестку в геенну огненную, согнувшись, полез в автобус.
- И автобус ваш тоже помечен! - добавил Иван, указывая на веб-адрес на наклейке уругвайского Минтуризма, прилепленной к заднему стеклу. Все, труба...
Но, как ни странно, до Монтевидео мы добрались вполне благополучно. Перед отлетом из Уругвая Ами предупредила нас, что Парагвай - не Уругвай. Это гораздо хуже. Там сумки, камеры, фотоаппараты надо крепко держать. Посетовала, что пробыли в Уругвае так мало. Но что поделаешь: когда смотришь на карту и читаешь старые репортажи и очерки о стране, то кажется, что она такая маленькая, что все в ней можно охватить одной рукой, в один присест. Не тут-то было. Мы и на танго не успели даже сходить. Уругвай с Аргентиной никак не могут поделить лавры родины танго. На самом деле было бы оптимально взять эти лавры и поделить. Пополам. Чтоб никому не было обидно!
Николай БАЛАНДИНСКИЙ.
|
