Страна потерянного времени

В Судане время на час меньше египетского. Это открытие я сделал только в Хартуме, но именно оно помогло мне попасть на автобус из Сук-Шаби в Кариму (300 км), который, как ни странно, ушел всего лишь с получасовым опозданием. То есть в пять утра было еще только четыре, глубокая ночь, когда я бодрым шагом и с фонариком отправился на автовокзал, который был где-то в получасе ходьбы от отеля. Ночь сильно изменила очертания городка, и я заблудился. Заблудился, пересекая огромное кладбище, и это придало определенную пикантность ситуации. В итоге я все-таки нашел место, где покупал билет, но там было тихо, как в гробу. В ужасе я начал стучаться в какие-то двери, мне открывали обалдевшие сонные суданцы, но ни объяснить, ни понять я ничего не мог. Арабский от отчаяния вылетел у меня из головы, и я как заводной повторял только слова Сук-Шаби, бус (автобус) и Карима.

На мое счастье из-за угла в обнимку с чемоданом появился важный толстый суданец, который говорил по-английски, и внятно сказал, что автобус придет сюда «очень скоро». Тут начал кричать мулла с минарета, и суданец, сказав, что сходит помолиться, оставил мне на сохранение чемодан и исчез. Времени было уже 6:30, но ни автобуса, ни других пассажиров не было. Все это мне не нравилось, а еще и чемодан, а еще и полицейский, который задумчиво смотрел на меня и бродил кругами. Потом и он куда-то исчез, но затем внезапно вернулся, размахивая руками, жестикулируя и используя слово «бус». Шестым чувством я понял, что жду автобуса совсем не там - так оно и было: вдалеке, между домами, в предрассветных сумерках, угадывалось шевеление толпы будущих пассажиров.

О шариатской диктатуре. Формально это так. Но реально все совсем не страшно - женщины ходят не в чадрах, телевизоры не запрещены, распространен английский и т.д. Да, бывает кнуто- и палкобиение, за особо крупное воровство рубят руки. Но хуже ли это многолетнего сидения в тюрьмах?!

В Судане сухой закон; провоз и потребление алкоголя запрещены. Но это страшно лишь для русских - другим по местной жаре как-то и не хочется. Конечно, пол-литра водки у меня плескалось в бутылке из-под пепси-колы - но это НЗ, на всякий пожарный...

В столице местные негры, не желающие принимать ислам, гонят отвратную самогонку из фиников и продают из-под полы на рынках. Об этом мне сообщил российский посол Кузьмин и добавил, что я могу купить и затем попробовать это зелье, но могут возникнуть проблемы с исламской полицией и со здоровьем. И коль по первому пункту посольство отмажет, то со вторым...

Война - это бич Судана уже 20 лет. Помимо огромных расходов, множества убитых и беженцев, война внутри страны сильно портит ее имидж. Вдобавок боевые действия ведутся в зоне, богатой нефтью, что мешает ее разработке. Глава мятежников Гаранг (из-за желания разделить страну его сравнивают с Ельциным) любит представлять себя борцом против исламизации, за самоопределение и т.д. Но в основе, как всегда, лежат деньги. Богатый Судан, особенно нефтедобывающий, много кого не устраивает.

Некая международная христианская организация во главе с некой баронессой Кокс «обнаружила» в Южном Судане рабовладельческие рынки. Был брошен клич - выкупим несчастных рабов! И дети разных стран стали приносить по $50 - такая была анонсированная цена раба. Кстати, а сколько рабов вам надо? - потирали руки довольные суданцы, можем предоставить хоть миллион. Конечно, некая проблема существует, но она существует уже сотни лет - все еще случается, что хорошо вооруженные племена арабов-скотоводов налетают на негритянские земледельческие деревни и забирают женщин и детей. Можно сказать, что и в рабство. Но это происходит достаточно редко и не с попустительства государства - просто у бедной страны нет возможностей контролировать все происходящее на огромной территории.

Лет шесть назад Бен Ладен - террорист №1 - жил в Судане, по подряду правительства строил дороги и мосты (кстати, хорошие) и, как говорят, неплохо на этом заработал. После обвинения со стороны Египта в организации покушения на Мубарака, его попросили покинуть страну. Несколько лет назад его следы обнаружили американцы, сдуру разбомбив безобидный фармацевтический завод. После 11 сентября его следы усиленно принялись искать в Судане все подряд, не устояло и отечественное телевидение. Наше посольство в Хартуме откровенно плюется от дурацкого и тенденциозного репортажа телевизионщиков - например, в качестве дома террориста они показали дом... бывшего советского гражданина, женатого на суданке. Афганистан и Бен Ладен в Судане никого особо не волнуют, майки с его портретами не продают. Манифестацию в его поддержку, показанную в том же репортаже, наверное, искали очень долго. Кстати, специальная комиссия из различных американских военных ведомств уже дважды прочесала всю страну в поисках террористического компромата и была вынуждена признать его отсутствие. И все-таки после 11 сентября опять стали раздаваться угрозы из-за океана.

Похоже, это уже клиника...

На первый взгляд, все гораздо строже, чем у нас. Платная регистрация обязательна во всех населенных пунктах, и на любое передвижение необходимо получить разрешение, тоже платное. И отсутствие этих бумаг и штампов якобы грозит «большими неприятностями». Я проехал несколько городов и городков и тысячи километров безо всякой регистрации, мозолил глаза сотням полицейским, и лишь однажды у меня поинтересовались этими обязательными бумажками. Я предъявил рекомендательное письмо на русском языке на бланке редакции, его покрутили в руках и признали за документ.

В местных гостиницах никакого постельного белья не полагается, не говоря уже о мыле, полотенце и прочих ненужностях. Вообще, периодическое желание обрести эти предметы вызывало в Судане серьезное недоумение. По моим наблюдениям, там не пользуются туалетной бумагой (пластмассовый сосуд с водой), зубной щеткой и пастой (деревянные щепочки), не носят носков и не пользуются постельным бельем, по крайней мере пододеяльником (или верхней простыней) и полотенцем. Выход был прост - когда я снимал какой-нибудь местный отель, там, как правило, было две койки. Простыню со второй я использовал сверху, а наволочку - как полотенце.

Впрочем, для того, что в Судане называют хотелями, есть термин «локанда» - кровать под навесом. То есть песчаный двор с кувшинами с водой, на котором стоит куча кроватей плюс разделенные тоненькими перегородочками «комнатки» для ищущих уединения, выходящие в этот же двор.

В одной из гостиниц моим соседом по номеру оказался австралиец по имени Ян - спортивного вида мужичок 62 лет, чех по национальности, который бежал из страны в 68-м от русских танков. Сейчас он путешествует в одиночку по всей Африке - от ЮАРа до Египта. Он долго и интересно рассказывал о разных странах и поведал мне о каком-то сумасшедшем русском на синей «ниве», который уже две недели торчит здесь, пытаясь договориться с паромом о перевозки его авто в Египет. У него только чеки джибутского банка, которые здесь не принимают и которые нельзя обналичить. Утром следующего дня этот русский - Володя - заявился к нам в «номер», видимо, прослышав, что объявился его земляк.

Встреча соотечественников была теплой. Володя уже три года в Африке, имеет офис в Джибути и продает там тюнинговые «нивы». Проехав в Судан через Эфиопию, он хочет или продать машину в Египте, или вернуть ее на пароме домой, а сам улететь. Он показывал кучу фото, рассказывал о Джибути - раскаленной сковородке.