AKUNA MATATA: ПАРК МАСАИ-МАРАНа следующее утро мы неслись на ветеране сафари Land Cruiser в парк Масаи-Мара – государственный заповедник, расположенный в 390 километрах от Найроби. Дорогу изредка перебегали павианы, рыжие газели, мы бросались в окна с фотоаппаратами, но Джозеф, наш гид, неумолимо гнал джип, не притормаживая ни на секунду. Мы, разочарованные невозможностью запечатлеть столь редкие кадры, мчались дальше, высовываясь в открытые окна. Он же улыбался и сулил very much animals. No problems! И мы хором отвечали: «Akuna matata!» 25/1/2011
|
|
В заповеднике любознательных туристов встречает дикая природа Африки
|
Продолжение. Читайте предыдущую публикацию:
AKUNA MATATA: В СТОЛИЦЕ КЕНИИ
С нами четверо каталонцев из Барселоны и девочка-индианка из Англии с, как она нас убеждала, английским именем Sweta. Всех искренне удивляла и радовала встреча с нами – русские редко добираются сюда, чаще они оседают в Египте, где за эти деньги можно отдохнуть с пятизвездным комфортом.
И действительно, мы попали в период массовой миграции животных из парка Серенгети в Масаи-Мара, разница которых состоит лишь в названиях и кенийско-танзанийской границе, разделяющей саванну, обозначенной камнем в форме усеченной пирамиды, небрежно оставленным цивилизацией. Огромные стада кочующих антилоп, медленно бредущих по выжженной саванне, выстраивались в длинные цепочки, тянущиеся несколько километров, насколько хватает взгляда.
Джозеф останавливал джип, мы с жадностью целились объективами в рассыпающихся в стороны импал, буйволов, зебр, гну, восторженные каталонцы кричали в полголоса: «Нюш! Буфало!» Зебры, вероятно, догадываясь, что они очень фотогеничны, позировали перед камерами, поворачиваясь разными ракурсами, замирая на несколько минут. Джозеф доказывал, что зебры в отличие от гну очень вкусны, Нурия переводила Рикарду, Чави и Эстер на каталонский, Чави и Эстер – мне на французский, а я Виктору – на великий могучий.
Нам несказанно везло на львов! Джип был оборудован рацией – радиоустройством, по которому гиды сообщали друг другу, где какое животное можно увидеть в данный момент. Поэтому долго колесить не приходилось – до осторожного спокойные слоны, до беспокойства осторожные гиены, бородавочники (как из мультика «Король Лев»), страусы, одинокий марабу... и, конечно, поистине грациозный жираф. Больше всего машин собиралось вокруг львов, не отягощенных проблемами добычи пропитания и безмятежно греющихся на солнышке. Львицы лениво прогуливались вокруг кувыркавшихся львят.
Жизнь шла своим чередом, сильные поедали слабых, а мы просто проезжали стороной, казалось, почти не замеченные ими, – на машины, ревевшие в десяти шагах, никто не реагировал. Меня удивляло, как столько разных популяций одновременно уживаются на одной территории; хотя, конечно, обглоданные скелеты, над которыми уже усердно трудились стаи стервятников в 30 метрах от удаляющегося стада, – обычная картина.
Джип, дребезжа, скакал по дорогам, мы, стоя на сиденьях, цепляясь за крышки люков, старались не выпасть в пути – выходить из машин категорически запрещено. Это правило прекращало свое действие с приближением к берегам реки Мары.
Уже издали доносилось фырканье бегемотов, которые лениво всплывали, и, пошевелив ушами, снова погружались на дно, именно в момент спуска курка фотоаппарата. Вдоволь наплескавшись, они плюхались на берег, втискиваясь между распластавшимися тушами – девятнадцать лиловых бегемотов, как выброшенные штормом резиновые лодки.
«Крокодилы!..» – толпились мы у воды. Камуфлированный гид размахивал АК, указывая на противоположный берег, где в двадцати метрах от их лежбища огромный крокодил равнодушно волок только что пойманного бегемошку.
Читайте продолжение материала: AKUNA MATATA: МАСАИ
Валерия ПЛАТОНОВИЧ.
|
