Пиво, вода и соль Южной Баварии

Абонемент... в пивную

Веселье царит и в знаменитых баварских пивных. Зайдем в «Хофбройхаус» на площади Платцль. Большой полутемный зал, деревянные балки под потолком, ряды деревянных столов, за которыми сидят парни и девушки с пивными кружками и закусывают пиво бретцелями (хрустящими кренделями, обсыпанными солью). Чуть подальше от двери - люди посолиднее, они устроились здесь надолго, официанты то и дело подносят им литровые кружки с пивом и дымящиеся мясные блюда.

Мы усаживаемся рядом с шумными старичками в тирольских шляпах и осматриваемся. В металлических ячейках лежат пронумерованные пивные кружки, замками пристегнутые за ручку. Это привилегия завсегдатаев. За семь евро в год они покупают собственную кружку и постоянное место в пивной.

Конечно, пик питейного сезона приходится на мюнхенский праздник пива «Октоберфест», но до него еще далеко. Тогда собираются более семи миллионов человек, дружно пьют пиво, поют и танцуют. Между прочим, с этим пивом все не так просто. Говорят, древняя традиция употреблять пиво в компании помогла немецким племенам объединиться в борьбе против Рима. Ну а более близок нам - мюнхенский пивной путч... Впрочем, не будем о грустном.

Пожалуй, Бавария - самая колоритная земля Германии со своими народными обычаями. Особенно живописна ее южная альпийская часть с центром в городе Берхтесгаден. Название это трудно выговорить, но смысл его запомнить легко - сад для всех, место совместных прогулок.

Столица горного воздуха

От Мюнхена до Берхтесгадена - около 150 километров. На середине пути озеро Кимзее - такое большое, что его называют Баварским морем. На его берегах много курортных местечек, а на острове Херренверт - новый Версаль, дворец «сказочного короля» Людвига II. Это был последний, третий по счету роскошный ансамбль, выстроенный по приказу короля-романтика. Великолепный дворец и сад во французском стиле с фонтанами и мраморными статуями открыли для посетителей еще в 1888 году, через два года после загадочной гибели Людвига. Вот бы разгневался король, увидев в своей резиденции толпы народа, - он был мечтателем и любителем одиночества. И большим эгоистом: завещал, чтобы замки-дворцы взорвали после его кончины. Когда-то Людвига упрекали в том, что он тратит слишком много денег на свои чудачества, но сейчас его имя и легендарные замки - мощные туристические магниты. Впрочем, Альпы и без того - благословенный край.

Изумительные луга, высокогорные курорты, чистый альпийский воздух, горные тропы, изумруды озер и небесная лазурь... Что еще нужно для отдыха? Комфортабельные отели, хороший сервис, вкусная еда, гостеприимные хозяева. Все это в Берхтесгадене имеется в изобилии. Комнатки в частных домах и апартаменты в многозвездных отелях с саунами, бассейнами, центрами красоты. Маленькие кафе и закусочные (гештэтхаузы) - и высококлассные рестораны, где вам подадут и жареную акулу, и ассорти из кабана, оленя и косули, и традиционные баварские блюда из свинины - вареную или жареную рульку, сочное мясо на косточке, жареные ребрышки. Что, вы еще не очень проголодались? Тогда закусим знаменитой «белой колбаской» (на самом деле - белой сосиской в крапинку) и поедем кататься по Королевскому озеру.

Запивать обильную еду мы, конечно, будем пивом, но познакомимся и с местной 40-градусной достопримечательностью - водкой, настоянной на кореньях горечавки. Винокурня Enzianbrennerel существует не одну сотню лет.

Однако кораблик с туристами уже отправляется на прогулку по Королевскому озеру (Кенигзее). Баварских королей это озеро видело около ста лет - после того, как Берхтесгаден в 1810 году перешел от Австрии к Баварии. Озеро сравнивают с фьордом - оно вытянулось на восемь километров в котловине между высокими скалами, глубина его доходит до 190 метров. В озере очень чистая вода, отчасти и потому, что с 1909 года суда здесь ходят на электрических двигателях. Так что здесь - чистота и тишина. Примерно на половине пути наш кораблик останавливается, один из матросов достает трубу и исполняет «дуэт» с горным эхом.

Мы выходим на берег у храма Святого Варфоломея, к одной из стен которого пристроен охотничий замок Людвига II. Каждый год в августе к храму направляются тысячи паломников. Они идут через горы - со своей едой и пивом. Такой обычай существует более 300 лет - в благодарность за то, что чума, свирепствовавшая в Европе, обошла эти места.

Можно совершить и более длительное путешествие до местечка Салет (около двух часов в оба конца). Небольшой подъем в гору - и перед вами откроется панорама озера Оберзее и водопад, который срывается с 400-метровой высоты.

Все эти красоты - часть Национального природного парка, альпийского заповедника. Его посетители могут передвигаться только по тропинкам. Через каждые километр-два им обязательно встретятся площадки для отдыха, где продаются еда и напитки.

Музей подземный и заоблачный

Берхстенгаден - это не только название края и заповедника, но в первую очередь название небольшого старинного города. Есть в нем, как полагается, и древняя рыночная площадь, и много церквей и часовен, есть королевские виллы и замки, и резиденция Виттельсбахов. В ней сейчас музей, но когда кто-либо из потомков этой славной королевской семьи посещает город, музей закрывается, потому что приезжий останавливается в своем родовом дворце.

В Берхтесгадене все красиво, размеренно, гармонично. Удивляет лишь слишком большой для десятитысячного города вокзал. Его построили для того, чтобы он принимал важных персон из разных стран мира, они приезжали сюда в 30-40-х годах - чтобы встретиться с Гитлером.

В 1924-1926 годах скромный деревенский домик на курорте Оберзальцберг, поблизости от города Берхтесгадена, снимал тогда мало кому известный Адольф Гитлер. Хозяину он представился как господин Вольф (Волк). Здесь он закончил книгу «Майн кампф», приобрел популярность, а когда разбогател и пришел к власти, купил домик и превратил его в шикарную виллу «Бергхоф». Постепенно курортный городок превратился в охраняемую зону, обнесенную 27-километровым забором из колючей проволоки. Были построены не только шикарные дачи для ближайших помощников Гитлера, но и казармы для охраны, дома для прислуги, детский сад - всего около 80 домов.

Перед самой войной Оберзальцберг стал центром большой политики. Здесь бывали английский и французский премьеры, болгарский царь, румынский диктатор, король Бельгии. Гитлер встречал их на лестнице своего «Бергхофа» или в доме приемов «Орлиное гнездо», который партия подарила фюреру на его 50-летие.

В 1943 году союзники начали бомбить немецкие города, и дачи Гитлера и его приспешников стали срочно соединять подземными ходами, выдолбленными в скалах. Разветвленный бункер, который называли «Альпийская крепость», имел свои бензиновые электростанции, оранжереи (людоед Гитлер был вегетарианцем), винные погреба и богато меблированные комнаты с ваннами. Немецкая армия отступала, и 14 июля 1944 года фюрер навсегда покинул Оберзальцберг.

Не так давно в бункере и помещении над ним открыли музей истории Третьего рейха. Для обзора открыты всего два километра подземелья, но из мрачных пустых коридоров хочется поскорее выйти на воздух.

От старых времен осталось и «Орлиное гнездо», которое легко представить по фильму Александра Сокурова «Молох». На экскурсионном автобусе можно подняться на вершину скалы и поразиться мастерству инженеров и рабочих, построивших дом и стоянку для машин, проложивших прекрасную дорогу с тоннелями и «золотым» лифтом. Его кабина сделана из бронзы и до сих пор за 41 секунду исправно поднимает более 40 пассажиров на высоту 124 метра. Из окон «Орлиного гнезда» открывается величественная панорама: горы, долины, реки, города, две страны - Германия и Австрия.

Вода и соль

Лучший способ отрешиться от прошлого и окунуться в современность - пойти купаться в большой аквапарк Берхтесгадена, он называется Watzmann Therme. Там - всевозможные сауны, детский бассейн, водяная горка, водяные круговороты, фонтаны, теплые гроты, бассейны с соленой водой - закрытый и на свежем воздухе. Расслабляйся, закаляйся, наслаждайся, оздоровляйся! Все мысли исчезают, остается только одна: откуда в бассейнах берется соленая вода, не мешками же соль сюда засыпают?

Соленая вода Берхстесгадена, как и все другие минеральные источники, течет из-под земли. Вы, наверное, обратили внимание, что во многих местных географических названиях имеется слово Salz - «соль».

Отправимся под землю и мы - в старые соляные копи. Сначала нам выдадут «рабочие робы» - штаны на завязках, черные куртки и кожаный фартук. Надевают его не как передник, а как «задник». Потом в шахте мы увидим старинную фотографию, на которой рабочий вырубает соль в обычных брюках на подтяжках, и никакой специальной одежды на нем нет. Но сыграем в эту игру, усядемся верхом на лавку вагонетки и покатим по узким извивающимся тоннелям. Стоп, приехали. Перед нами - огромный котлован. На его дно можно съехать по деревянной горке (вот когда пригодится «задник»), а можно сойти по лестнице, лишив себя детского удовольствия. Но зато, пока идешь по лестнице, успеваешь осмотреться и задуматься, неужели такие большие залы вырублены вручную?

Об этом расскажут немного позже. Последние два века соль не вырубают, а добывают с помощью воды. Находят соляные пласты, накачивают к ним пресную воду, а выкачивают соленую. В результате образуются огромные пещеры, в одну из них мы съехали по горке, а во второй скоро поплывем на бесшумном пароме, на дне пещеры - соленое озеро.

Соль, как мы знаем, - не только необходимый продукт питания, но и лечебный препарат. Во многих отелях и клиниках Берхтесгадена (вы, надеюсь, уже запомнили это слово) применяется соляная терапия. Она хорошо сказывается на здоровье, подобно тому, как поездка в австрийский Зальцбург (вы услышали «соль» в его названии?) тоже благоприятно отзовется на вашем самочувствии. До Зальцбурга от Берхтесгадена - всего ничего, какие-то 20 километров.