ЯКУТСКАЯ ГИПЕРБОРЕЯ (часть 3)На границе Иркутской области трасса становится более гористой, на сотни километров вокруг простирается тайга, населенные пункты встречаются все реже, меньше поток машин. Простаивать на самых популярных позициях для голосования в тех краях – возле шлагбаумов, ограждающих транссибирскую железнодорожную магистраль от автомобилей, – зачастую приходилось по несколько часов. 22/11/2002 Читайте начало статьи:
ЯКУТСКАЯ ГИПЕРБОРЕЯ, или Автостопом к Северно-Ледовитому океану
Наконец пройден транзитом Иркутск, и начинаются знаменитые серпантины, означающие приближение озера Байкал. На этом участке самое главное – взять легковую машину, потому что груженые КамАЗы на перевалах ревут и стонут похлеще, чем Днепр в ненастную погоду, а за ними вскоре начинаете грустить и вы, ибо рассчитывали совсем на другую скорость. А если в грузовике не открываются окна, на большой жаре раскалился кузов да вдобавок не выключается печка – то через пару часов подобной езды вам могут померещиться «акулы, гориллы и большие злые крокодилы».
С комфортом преодолеваю опасный участок на «Волге». Благообразный мужчина с сединой на висках рассказывает, что он едет на берег Байкала забирать своего сына с фестиваля. Не уточняя направленности мероприятия, меня уверяют, что «там все такие, как ты собираются». Подъезжая ближе, я наконец удовлетворяю свое любопытство: мимо проносится кавалькада мотоциклистов, одетых, несмотря на лето, в кожаные куртки и штаны, в руках сидящих сзади девушек – разноцветные флаги. Байкеры. Проезжаем пост ГАИ. Инспектор, разинув рот, судорожно размахивает палочкой, пытаясь остановить процессию. Бесполезно. Не сбавляя скорости, обладатели хромированных «Уралов» проносятся мимо. Все невольные свидетели этой сцены, включая других обитателей милицейского поста, что есть мочи хохочут. Недовольно скривившись, инспектор прячет полосатый жезл за пояс и удаляется.
На следующей машине, уже управляемой бурятом, ибо направлялась она в сторону Улан-Удэ – столицы главной бурятской автономии, – мы остаемся с водителем наедине не более чем на несколько десятков километров. Впереди на дороге голосующий человек с рюкзаком, в черных очках и в футболке «Харли Дэвидсон». «Берем?» – спрашивает водитель. Разногласий, понятно, в этом вопросе у нас не возникло, и весь дальнейший путь в этот день автостопные байки исполнялись уже не в моем соло-варианте, а дружным дуэтом. Вписывает меня в Улан-Удэ странный дядечка в большущих очках. Его длинные волосы, усы и борода срослись в единое целое, почти совершенно закрывающее лицо, и заметен только цепкий любопытный взгляд, осматривающий мой рюкзак и одежду. Освободив пару квадратных метров в квартире, сплошь заваленной книгами, садимся ужинать. «У меня останавливаются стопщики с 1983 года», – рассказывает он. Став, наверное, тысячу семисотым поклонником этого способа путешествий, побывавшим в столь примечательной квартире, я дарю ему книгу об автостопе и ложусь спать.
Следующий день был знаменателен только проверкой моих документов бурятскими милиционерами, ни разу не видевшими украинский паспорт, да ночевкой вблизи читинской городской свалки. Столь оригинальный выбор места для ночлега был обусловлен поздним достижением столицы Забайкалья, когда общественный транспорт уже перестал ходить и найти что-либо более привлекательное с эстетической точки зрения не представлялось возможным.
Чита (7.000 километров от Киева) – крупный город с множеством девятиэтажных домов, троллейбусов и газетных киосков. Попав сюда, ощущаешь значительный сдвиг во времени – Россия капиталистическая закончилась, вернулись времена СССР. Напрасно вы будете искать здесь супермаркеты или пытаться полакомиться лапками земноводных, выловленных из многочисленных окрестных болот. Столовые общепита с уже позабытыми липкими подносами и компотом из сухофруктов более соответствуют духу города и находятся значительно быстрее. Поставив себе целью найти приличное кафе, чтобы торжественно позавтракать в честь прибытия в один из ключевых пунктов на своем маршруте, я был вынужден больше часа ходить по центру города, пока наконец мне не указали на бар для иностранцев, находящийся на пятом этаже обшарпанной гостиницы. «Вход сбоку по лестнице, лифта нет». Единственная отремонтированная комната на все здание с белыми скатертями, сервировкой и четырьмя китайцами за одним из столиков явилась для меня на тот момент пределом мечтаний.
Воссоединившись со своим напарником Дмитриевским, уже три дня поджидающим меня (во всех городах у нас принято встречаться с двенадцати до часу дня возле главпочтамта), мы двинулись в путь, на великую, как ее называют автостопщики, трассу Чита – Хабаровск, протяженностью 2.000 километров. Величие ее обусловлено тем фактом, что асфальт исчезает на тридцатикилометровом столбике, уже в паре сотен верст от Читы на реках не оказывается мостов, а сама дорога зарастает кустами и даже деревьями. Для того чтобы быстро и эффективно продвигаться дальше, необходимо пересесть на поезд. Сначала едем в пассажирском один перегон (расстояние между узловыми станциями), удивив проводника дальностью нашего пути, потом погружаемся в бич-вагон – теплушку для бесплатного провоза пассажиров, затем продолжаем путь в кабине электровоза.
Вскоре достигаем города Сковородино Амурской области, откуда начинается автотрасса в Якутию. Поток небольшой, но, тем не менее, через три дня мы оказываемся в столице Республики Саха – Якутске. Места по пути достаточно глухие, поэтому и водители попадаются «экзотические». Сначала нас подбирает пьяный в стельку директор лесхоза, который за рулем сначала плачет, вспоминая погубленные лесными пожарами гектары тайги, затем хохочет, рассказывая об охоте на браконьеров. В следующей машине – два молодых парня. Проехав несколько километров, они заявляют: «Дунуть не желаете? Hу, как хотите, а мы сейчас, по быстрому» – и предаются курению травки. Дальнобойщик на МАЗе, с которым мы проехали последние полтысячи километров, поведал нам о «пьяных стоянках». Милиция здесь на дорогах – только на постах ГАИ. Расстояния между ними зачастую достигают 200-300 километров. Сразу за ними по трассе располагаются паркинги с кафе. Водители «гудят» в них по полной программе – с водкой, пивом и девочками, после чего «под мухой» продолжают путь. В отдельные дни, когда дорогу перекрывают из-за снегопадов, на таких стоянках скапливаются десятки фур, и на ушах стоит вся округа.
Трасса обрывается в поселке Нижний Бестях, а Якутск расположен на противоположном берегу реки Лены. Так как мост существует только в проекте, пришлось заняться «гидростопом» – капитан автомобильного парома пошел нам навстречу, согласился перевезти безвозмездно.
Якутск (9.000 километров от Киева) представляет собой стандартный советский областной город с блочными пяти– и девятиэтажными домами, большой главной площадью с Ильичем, парком, несколькими институтами и кинотеатрами. Из старинных сооружений сохранилась лишь деревянная башня казацкого острога XVII века. Колорит Якутску придает его северная специфика, ведь дома построены на вечной мерзлоте, и большую часть года здесь царят морозы. Все здания воздвигнуты на сваях, между ними дворики, украшенные наряду с лавочками и детскими площадками трубами теплотрасс. В магазинах продается кумыс и множество сортов дешевой водки местного разлива в пол-литровых бутылках. Цена на пиво и водку практически одинакова – якутское правительство заботится о согревании своих граждан в холодные (до минус 60 градусов по Цельсию) и долгие зимы.
Продолжить путь в сторону конечной точки нашего маршрута – города Тикси – мы планировали на попутном судне, найти которое собирались в речном порту Якутска. Первая попытка проникнуть в порт была неудачна – не успели мы миновать проходную, как подъехал милицейский «бобик» и вылезший оттуда сержант в нелицеприятной форме развернул нас обратно. Выждав час, мы повторили попытку и на этот раз смогли пройти в порт и поговорить с диспетчером. Диспетчеры – как на железной дороге, так и на флоте, – в большинстве своем неплохие люди, приходящие на помощь вольным путешественникам и рассказывающие частоту отправления и месторасположение «оказий» в нужную сторону. И на этот раз беседа прошла в конструктивном русле – нам указали на сухогруз, через несколько дней отправляющийся в сторону Тикси. После этого оставалось только договориться с капитаном и старшим помощником непосредственно на корабле. Уже через два дня мы погрузились на судно и отправились на север. Нам выделили отдельную двухместную каюту и поставили на довольствие. Времяпрепровождение состояло из завтрака, обеда, ужина, второго ужина и сна. Промежутки между этими занятиями заполнялись ведением дневника, просмотрами фильмов в кают-компании и фотографированием отрогов Верхоянского хребта, вплотную подступающего к Лене.
Через шесть дней плавания мы достигаем одного из самых северных городов мира – порта Тикси, расположенного на 72 градусе северной широты (11.000 километров от Киева). Здесь в попытках выбраться автостопом на материк мы провели больше месяца. Практически все полярное лето и тем более осень (а снег здесь выпал 6 сентября и больше не таял) люди проводят в куртках, шапках и перчатках. Даже при плюсовой температуре пронизывающий ветер с Северно-Ледовитого океана уж очень некомфортен. В городе двух– и пятиэтажные каменные дома, улицы выложены бетонными плитами, нет ни одного кинотеатра, театра, концертного зала, дискотеки. Отсутствуют даже кафе, рестораны или банальные коммерческие киоски. Продуктовые магазины «радуют» ценами на уровне среднеевропейских, но, несмотря на это, работают дружно с десяти утра до семи вечера с часовым перерывом на обед. Впрочем, есть и проявление капиталистической экономики – в одном из домов в квартире номер 20 у хозяйки круглосуточно продается спирт. Зная это, жизнь местных жителей покажется уже значительно легче.
Больше месяца мы изучали скромный ассортимент местных гастрономов, бродили по тундре, собирая голубику и, поражаясь отсутствию какой бы то ни было растительности, «стреляли» в порту рыбу на пропитание. Попутно налаживали связи с военными летчиками, чтобы «авиастопом» уехать домой. Передвижение на попутных самолетах – это наиболее редкий, «экзотический» вид автостопа, возможный в удаленных от цивилизации местах. Перезнакомившись со всем местным начальством, мы добиваемся аудиенции у командира военной части. «Ко мне пришли волшебники в оранжевых одеждах, зовутся автостопщиками, ладно, возьми их на Москву», – отдается приказ командиру экипажа, и мы бежим к летному полю. В Москву везут мешки с мороженой рыбой и оленьи рога. Привязываем рюкзаки между рогов, чтобы вещи не летали по самолету, и готовимся к взлету. Наконец включили двигатели, разгоняемся, в иллюминаторе в последний раз мелькает панорама заснеженного Тикси, на шесть часов мы поднимаемся выше облаков, навстречу сияющему полярному солнцу.
Первая остановка – Воркута, пару часов длится дозаправка, – и снова в путь. Поздним вечером приземляемся под Москвой. Не веря своему счастью, выходим с территории военного аэродрома, полной грудью вдыхаем теплый, еще практически летний воздух, любуемся уходящими за горизонт верхушками сосен (как давно мы не видели лес!) и выбираемся на шоссе, ведущее в город. До дома осталось всего 900 километров...
Андрей САПУНОВ.
|
