ЗОЛОТО ИЕРУСАЛИМАЧтобы узнать Иерусалим, надо самостоятельно, без экскурсовода, побродить по Старому городу. Иерусалим ценит неспешность, уединение. Вы спросите, какое может быть уединение, если вокруг толпятся тысячи паломников, туристов, торговцев и солдат? На самом деле, места и впечатлений хватает всем. 31/1/2010 Для путешествия по Старому городу лучше всего купить любой путеводитель на русском языке. Они продаются повсюду, их цена – от 20 до 50 шекелей. Паломник идет к храму Гроба Господня по Виа Долороса – улице Скорби, Крестному Пути, последнему пути Иисуса. От дворца Каиафы, места, где Иисус был приговорен к смерти, до Голгофы путь паломника размечен остановками. Всего их двенадцать. Подробное описание «остановок» на Виа Долороса можно купить возле любого магазинчика, цена книжицы на русском языке – 2 шекеля.
Хорошо оказаться в Иерусалиме в жару, в разгар лета. Есть несколько минут на закате, когда город по особенному освещен солнцем. Расплавленное золото заливает южные стены, Стену Плача, светлые камни долины Кедрон. В час Страшного Суда через долину будет протянута тонкая нить, мертвые восстанут и пойдут по ней.
Праведники дойдут до Масличной горы, а грешники упадут. Чуть позади – Геенна Огненная, овраг Гинном. Здесь иудеи-идолопоклонники приносили жертвы Молоху. Они бросали детей в раскаленное чрево медного идола и, чтобы заглушить крики, дудели в шо-фары – трубы из бараньего рога. Овраг навсегда сделался символом ужаса и вечных мучений, в него сбрасывали навоз, мусор, трупы казненных. Сказано было: «В Геенне... червь не умирает и огонь не угасает», – чтобы хоть как-то унять вонь, здесь постоянно горели костры. Дурная слава отвращала, и овраг сохранился до наших дней почти без изменений. Святые места застроены, древняя география не прослеживается, а Геенна – вот она, как была, так и осталась. Расплавленное золото заливает стены Старого города, а на Геенне – тень, овраг темен, хоть и находится с южной стороны. Выше – застроенная храмами и синагогами гора Сион. Ее название происходит от слова «пустыня». Иерусалим – «город, обращенный к пустыне». Здесь под красным покрывалом каменный саркофаг, могила царя Давида, а на «втором этаже» – место Тайной Вечери.
Свет уже не слепит и не гонит в тень. Мы пьем холодный свежевыжатый апельсиновый сок, такой же желтый, как все вокруг. За Навозными воротами араб продает еврейские баранки- бейгели, которые надо макать в перемешанную с солью пряность – заатар. «Два шекель!» – по-русски кричит араб. Он здесь живет, ему главное – шекель, а не закат. В Старом городе много торговцев, особенно – у христианских святынь. Сначала это мешает, раздражает, потом привыкаешь. В частных беседах израильтяне нет-нет да и проговариваются, что народу Израиля христианские святыни как бы ни к чему, терпят постольку-поскольку. Так арабы в Египте относятся к пирамидам, турки к византийским развалинам – что-то чужое, да ладно. лишь бы фунты-лиры платили. От купола мечети Омара отражается последний, самый теплый луч – и золото потухает, превращается в сухой кадмий, а потом в блеклую киноварь. Обнесенная стенами гора Мориах занята мусульманскими святынями. «Купол Скалы», мечеть Омара, построена над скалой, откуда на ангеле-лошади с головой павлина вознесся на небо пророк Магомет. За ним попыталась следовать и скала, но ангел Гавриил остановил ее, оставив на камне след своей руки.
Подъезжает автобус, и через турникеты-металлоискатели на площадь у Стены Плача проходят на молитву ортодоксальные евреи. После разрушения храма Соломона раз в году евреям дозволялось приходить к стене и оплакивать разрушение. Но Стена – не стена разрушенного Храма, как считают многие туристы, а просто место, максимально близкое к тому, где стоял Храм (и, добавим, место – не занятое мусульманскими святынями). Женщины и мужчины молятся отдельно. В левой, «мужской», половине под аркой – вход в синагогу. Турист тоже может пройти к Стене, зайти в синагогу и даже фотографировать. Единственное условие – необходимо покрыть голову, причем необязательно кипой, сойдет и бейсболка; бумажную кипу можно взять у служителя при входе.
Неплохо и без определенного маршрута, просто так побродить по Старому городу. Он разделен на четыре квартала. Еврейский – место проживания ортодоксов – отреставрирован, восстановлен, в античного вида анфиладах размещаются дорогие магазины, в подземной части открыты для туристов развалины римского времени. Самая посещаемая часть Мусульманского квартала – восточный базар. Торговые улочки большей частью крытые, узкие. Иерусалимский базар – один из самых «восточных». Пожалуй, он экзотичнее знаменитого каирского, такого не увидишь в Средней Азии, Эмиратах, Тунисе. На базаре кого только не встретишь – египтяне, иорданцы, друзы, бедуины.
Друзы – приверженцы мусульманской секты исмаилитов. Их часто можно встретить на севере Израиля. Друз носит круглую черную шапку с красным бархатным верхом, кургузый пиджачок и просторные шаровары.
Бедуины – жители пустынь, кочевники-скотоводы. Лагеря с палатками бедуинов встречаются по дорогам Израиля. Заходить в лагерь без разрешения старейшины нельзя. Всякого, кто случайно оказался в женской половине палатки, ждет смерть. Осмотр лагеря в сопровождении старейшины после торга обойдется в $20 плюс мелкие монетки стае босоногих малышей. Но даже страстный любитель экзотики найдет в настоящем лагере бедуинов мало интересного – овцы, козы, навоз, грязь. Главное богатство бедуина – не скот, а добротные колья для палатки. В пустыне дерева мало, поэтому невеста приходит к жениху со своими кольями. Бедуины считают остальных мусульман отступниками, ведь остальные отреклись от идеала кочевника – бедности – и владеют недвижимостью. Поэтому бедуины служат в изрильской армии и при случае воюют с другими арабами.
Армянский квартал расположен против башни Давида и меньше других перестраивался и разрушался. Армянские священники безошибочно распознаются даже в пестрой иерусалимской толпе. Всем своим видом они пытаются выставить себя носителями некоей древней мудрости и ходят даже медленнее, чем паломники-египтяне. Жители Мусульманского и Христианского квартала – арабы, и потому в этой половине Старого города много схожего. Разве только в Мусульманском квартале можно вдруг наткнуться на загадочные кладбища на первых этажах полуразрушенных домов. Но и там, и здесь одинаково пахнет вековой пылью, пряностями, табаком, кислой старостью.
Мусульманский квартал плавно сменяется Христианским. Те же лавки, те же продавцы, но, только отойди в сторону, в безлюдье – и вот уже навстречу попадаются католические монахи – францисканцы, бенедиктинцы, цистерианцы, греческие священники, смуглые копты со своими странными крестами на груди, угрюмые черные эфиопы. Среди арабских кафешек появляются греческие и даже польские. Здесь, в окружении церквей и монастырей разных христианских конфессий, находится самая главная христианская святыня – Храм Гроба Господня.
ТАМ, ГДЕ ХРАМ
По карте, без посторонней помощи найти Храм трудно. Не видно ниоткуда ни куполов, ни стен. Но вот только что шумел базар, шевелили ветерком разноцветные ткани, золотые украшения слепили глаза, орали-впаривали свой товар арабы-мелочевщики – и вдруг паломник оказывается на небольшой мощеной площади перед Храмом и понимает – да, это здесь. Под тяжестью куполов и мощных стен Храм за века врос в землю. Со всех сторон к нему лепятся, теснят монастыри и случайные здания. Никакого нет сравнения с мусульманским комплексом на горе Мориах. Там простор, богатство, ощущение продуманной архитектуры, выверенного, расчетливого давления на умы. В конце концов, там есть место, где можно разом собрать тысячи паломников. В Храме Гроба Господня нет ни особой позолоты, ни простора, стены сложены из обычных тесаных камней разного размера, а между камнями неровные, толстые слои цементирующего раствора. Но это – центр христианского мира.
Возле входа, у медных ворот стоит араб. Он отличается от прочей несолидной публики строгим костюмом и благородством осанки. Ваджи Нусейда – хранитель ключей. Поделившие Храм конфессии издавна доверяют ключи мусульманскому семейству, дабы избежать ссор и недоразумений. Вражда между христианами древняя и серьезная. В середине прошлого века из Грота Рождения в Вифлееме была похищена серебряная звезда, обозначавшая место рождения Иисуса. Католики обвинили, конечно, православных. До сих пор за навет никто и не подумал извиниться, хотя католики в последнее время только и делают, что извиняются за исторические ошибки. У ворот – расколотая колонна. Рассказывают, когда православных не пустили в храм, произошло землетрясение, колонна треснула, а ворота открылись сами собой. После этих передряг и возникла мысль отдать ключи нейтральным арабам.
К Храму примыкают греческий и католический монастыри, войти в них можно только через Храм. А вот в монастырь эфиопской церкви, который находится на крыше Храма, у купола, попадают с рыночной улочки или через эфиопский придел. Забираясь наверх, по пути можно увидеть молящихся эфиопов. У них своя Библия, в основном религиозные сказания посвящены приезду царя Соломона к царице Савской.
Внутри Храма, прямо у ворот – Камень Помазания, здесь положили снятое с креста тело Иисуса, помазали мирром и завернули в плащаницу. Сам камень прикрыт плитой из розового шиферного камня.
Справа от камня Помазания – лестница на Голгофу. Скала, на которой распяли Христа и двух разбойников, закрыта часовней. В часовне два придела – православный и католический. Паломники встают на колени и дотрагиваются до скалы и до серебряного круга с отверстием, до места, куда был вставлен крест. Черные круги отмечают отверстия от крестов разбойников. За стеклом – трещина в скале, она образовалась от сотрясения земли в момент пригвождения к кресту. Само пригвождение происходило на месте католического придела. Там же окно – бывшая дверь на Голгофу, через которую император Гераклий внес Животворящий Крест. За окном, внизу – католическая капелла Адама, по католическому преданию здесь захоронен череп первого человека.
Часовня Гроба Господня находится в огромной купольной ротонде. Часовня построена над погребальной пещерой и состоит из двух приделов. В первом в мраморной вазе хранится кусок камня, которым была завалена пещера. Во втором под мраморной плитой – Гроб Господень. Здесь преклоняют колена, молятся, прикладывают для освящения нательные кресты. Рассказывают, в приделе Гроба Господня и в наше время случаются чудеса. Верующие слышат таинственные звуки, случаются и божественные видения. Выходят отсюда пятясь, оставаясь лицом к гробу. В придел входят не больше двух человек, поэтому в часовню всегда стоит очередь. У входа православный священник окропляет паломников святой водой. Купленные у входа в Храм связки из 33 свечей паломники возжигают слева от часовни, у незатухающих лампад – и гасят в гасильнях. Эти свечи дарят или зажигают дома, на Пасху.
У задней стены часовни – придел коптов или армян (предмет давнего жестокого спора). Здесь паломники прикасаются к незакрытой мрамором части погребальной пещеры.
Позади часовни – полуразоренный престол сирийцев. И за него спорят армяне, и потому реставрационные работы остановлены. Справа от престола, в глубине короткие скальные катакомбы – могила Иосифа Аримафейского, в саду которого был погребен Иисус. Это место принадлежит эфиопам.
Слева от часовни – церковь францисканцев и осовремененные католические престолы. А прямо по центру -греческая православная церковь, в центре которой на полу обозначен так называемый «пуп земли». За католической частью Храма, в глубине, есть древнее помещение с колоннами. Это Христова тюрьма – древний карцер, где короткое время содержались осужденные на казнь, в том числе Христос и двое разбойников.
Самое древнее и глубокое место – храм Обретения Честного Креста с католическим и православным приделами. Здесь, в вырубленной в скале подземной нише, нашли Крест Господень.
Ариф АЛИЕВ.
|
