Без гида и переводчика (ч. 3)Покидаем Анталью, но надо прежде искупаться в море. Шоссе на выезде из города вдоль берега. Пляж, зонты, а народу – раз-два и обчелся. Не сезон. А между тем температура воды 25 градусов выше нуля. Покувыркались в волнах, обсохли под теплым вечерним солнышком, едем дольше. 16/8/2002 Читайте начало статьи:
Без гида и переводчика (ч. 1)
Уже темнеет, а мы пока даже представления не имеем, где будем ночевать. Въезжаем в город Кемер. Ну, пусть будет Кемер, нам все равно, где голову приклонить.
Крохотный городишко, улиц, по большому счету, целых две (остальные – это не улицы, недоразумение одно), поэтому на пансион наткнулись сразу же. Современное здание в три этажа и бассейн, все это за невысокой оградой. Увидев нашу остановившуюся машину, к калитке спешит хозяйка-турчанка. «Фрай-рум», – говорю я ей. Ну, фрайте циммер, в смысле. Не понимает, зовет кого-то.
Приходит еще одна женщина. «Ван рум ван найт», – говорю ей, то бишь – нужна комната на ночь. «О, йес, мистер», – отвечает с готовностью женщина, а говорит так же ужасно, как и я. «Вы по-русски понимаете?» – спрашиваю ее на великом и могучем. Засмеялась и по-русски отвечает: «Да». Оказывается, наши люди. Живет тут вместе с мужем, они помогают хозяйке-турчанке управляться с хозяйством и с постояльцами. Постояльцев, правда, уже нет – не сезон, но комнаты всегда готовы к приему гостей. 20 миллионов за ночь, завтрак включен.
На следующий день, прежде чем покинуть этот городок, заехали на местный рынок купить фруктов и овощей в дорогу. Плюс турецкие сладости – это в подарок оставшимся дома родственникам, потому как путь наш лежит по побережью на запад, в Мармарис. А пока, отъехав немного от Кемера, делаем очередную остановку. Здесь удивительно красивое место, которое называется Фаселис. Меж двумя бухтами зажата узкая полоска суши, вдающаяся в море.
И от бухты до бухты протянулась улочка древнего города длиной метров в пятьсот. Понятно, что от построек остались одни развалины, да все еще заросло лесом, деревья прорастают прямо через каменные скамьи античного театра – красиво. И бухта хороша. После прогулки по развалинам – искупаться и позагорать. Песчаный пляж, сосны, скользит по волнам парусник. Здесь мы позволили себе задержаться подольше.
Во второй половине дня едем к Янарташу. Если перевести с турецкого, то это «горящие камни». Подъезжаем к подножью горы, выходим из машины и сразу улавливаем запах газа. Дело в том, что здесь из трещин в скалистой породе наружу просачивается самый настоящий метан. Еще бы этим камням не гореть! Тридцать минут подъема по скалистой тропе – и выходим к площадке, где полыхают огни. Малолетние турчата подожгли вырвавшийся из-под скал газ и на этой природной «газовой плите» кипятят воду в больших металлических чайниках. Устал – попей. После короткого привала еще 30 минут пути наверх. И здесь тоже горят огни, но никто не кипятит воду. Наверное, не так уж много туристов добирается до этого уровня.
От Янарташа – дальше на запад. Уже стемнело. Город Финике. Дорога выводит нас к бухте, где много-много яхт. И здесь же пансион. «Заночуешь?» – хозяин пансиона показывает нам пару номеров. Абсолютно одинаковые, но в одном окна выходят на лестницу, а в другом есть балкон, с которого открывается вид на ту самую бухту с яхтами. За первый номер хозяин просит 10 миллионов, за второй (с балконом) – вдвое больше. Но нам торговаться – не привыкать.
Тем более что пансион пуст, туристов нет, и вряд ли хозяин будет долго упираться. Так и случилось – за 10 миллионов выторговали номер с балконом и видом на море и еще завтрак. На следующее утро, завтракая на балконе и наблюдая за фантастически красивым восходом солнца, я подумал, что $6 за такую буржуйскую жизнь – это мы очень даже неплохо устроились.
На выезде из Финике делаем незапланированную остановку. В придорожном ресторанчике хозяин-турок делает для нас сок. На выбор: из свежих апельсинов или гранат. На стакан гранатового сока идет 3-4 плода, апельсинового – 5. Правда, и обходится это великолепие по нашим меркам минимум в 3 гривны за порцию.
На запад, на запад. Город Кале. Вы слышали о святом Николае? Он ваш старый знакомец, просто вы об этом, наверное, не задумывались. Святой Николай был в этих краях епископом. Говорят, однажды он помог одному человеку. У того было три дочери, но не было денег, что, как вы понимаете, не красило его как отца и как будущего тестя. Святой Николай, узнав о затруднениях бедолаги, тайком подбросил тому три мешочка с золотом, после чего проблема удачного замужества для трех сестер решилась в кратчайшие сроки. С той поры и пошла традиция – приносить ночью подарки в семьи, где есть дети.
Ну, теперь-то вам понятно, о ком речь? Это Санта Клаус. Так его теперь называют, а вообще-то это святой Николай. Церковь, в которой якобы покоился его прах, находится как раз в Кале. Здесь же памятник – святой Николай с мешком на плече стоит в окружении детишек. На нашего Деда Мороза не очень-то похож, а турки и вовсе зовут его Ноэль Баба, хорошо еще хоть ударение на последнем слоге, так что какие могут быть претензии – у каждого народа свое представление о том, как выглядит добрый дед.
Поблизости от Кале – гробницы Миры. Машину паркуем прямо в апельсиновой роще, зрелые плоды свисают – стоит только руку протянуть. Жители Миры старались помещать своих мертвых как можно на более высоком месте, откуда ближе к небу, поэтому могилы вырубали в отвесной скале. Снаружи могилы выглядят как фасады домов той далекой эпохи: колонны, портики.
Уже ближе к вечеру въезжаем в город Фетхие. Могли бы заночевать и здесь, но завтра с утра хотим посетить два места неподалеку от этого города, а времени до возвращения в Мармарис у нас осталось всего ничего, поэтому ночевать будем поближе к ним. Очень хочется увидеть пляж Олюдениз, который прежде рассматривал только на фотографиях: белая песчаная коса врезается в бирюзовую воду лагуны. И еще где-то неподалеку есть город-призрак Кайя. Когда-то там жили греки, но в 1928 году Турция их депортировала, а их жилища остались.
План у нас был такой: где-нибудь поближе к Кайе останавливаемся на ночь в пансионе, с утра осматриваем этот безжизненный город, потом плещемся в водах лагуны Олюдениз и едем в Мармарис.
Ночь. Наша машина катится по пустынной дороге, которая, кстати, становится все хуже, а лес вокруг все гуще, и ни впереди, ни сзади нет ни единого огонька. Смутные подозрения уже начинают меня терзать, но не успели они окрепнуть, как вдруг деревья расступились, и мы въехали в тот самый мертвый город. Я узнал его сразу же, хотя не был здесь ни разу. Дома без крыш, черные провалы окон, ни людей, ни огней. Конечно, это Кайя.
Вдруг какой-то проблеск впереди. Подъезжаем. Семейство турок ужинает на свежем воздухе. Смотрят на нас не без удивления, в столь позднее время туристы, видимо, не часто сюда наведываются, хотя на деле все не так ужасно, как представлялось поначалу. Здесь, оказывается, даже есть пансион. Нашли его. Он еще в процессе строительства, но первый этаж готов к приему гостей. Рассудив, что ночлег в мертвом городе все же лучше, чем путешествие по ночным турецким дорогам, здесь и остались.
Утром прошлись по Кайе. Дома карабкаются по склонам горы. Вспомнилась Мира. Там могилы, похожие на дома, а здесь дома, похожие на могилы. И там и здесь нет жизни. Камень стен можно потрогать, но он уже никогда не будет по-домашнему теплым.
После Кайи едем в Олюденид. Лагуна оказалась еще красивее, а вода – еще синее, чем на фотографиях. Нежимся на солнце и оттягиваем момент расставания с Олюденидом до последнего, потому что сегодня наше путешествие по турецкому побережью должно закончиться. Но все когда-нибудь кончается.
Совершаем марш-бросок длиной около 200 километров и, наконец, въезжаем в Марларис. Мы отсутствовали здесь девять дней, проехали 1.750 километров и увидели столько, сколько никогда не увидит среднестатистический турист. И этого среднестатистического туриста по вышеуказанной причине очень и очень жалко. Наши затраты составили чуть более $500 – аренда машины, бензин, гостиницы и пансионы, питание, входные билеты на пляжи, места раскопок и архитектурные памятники.
Нам понравилось. Мы уже знаем, куда поедем в Турции в следующий раз. Место то называется Каппадокия, там есть подземные города, уходящие вниз на десять этажей-уровней. Там жилища вырублены просто в скалах. Там какие-то нереальные лунные пейзажи. И все это разбросано на обширной территории. Так что снова будем брать машину, – дело привычное.
Владимир ГРИНЬКОВ.
Специально для «Заграницы».
|
