На самом юге самой Южной Африки - 2Мосселбай – это «Залив мидий». Именно здесь бросил якорь португальский мореплаватель Диаш – первый белый человек на южноафриканской земле. Его встретили темнокожие морщинистые люди, которые с радостью обменивали мясо антилоп на стеклянные бусы. Сейчас в местном порту стоит копия каравеллы Диаша, а рядом открыты рыбные ресторанчики – в любом из них можно пообедать перед посещением од ной из самых красивых в мире пещер Сango Caves. 22/4/2002 Поход в преисподнюю
...В конце XVIII века на ферме некоего Фонсайла пропала овца. Хозяин отправил раба искать скотину, тот натолкнулся на глубокую яму. Пошли вместе, увидели пещеру, которая несла следы жизни бушменов – а в полу была дыра. Фонсайл спустился на веревке, посветил вокруг свечкой, но не увидел ни стен, ни дна. Вернулся домой и объявил соседям, что обнаружил вход в преисподнюю.
Пещера стала туристическим аттракционом. Она состоит из цепочки залов, которые становятся уже, чем дальше уходишь. Сначала нужно спуститься вниз метров на пятьдесят, по том двигаться по коридору параллельно земле. Сталактиты и сталагмиты создают удивительные сочетания цветов и нередко соединяются в единую колонну. Температура в пещере постоянная – 18-20 градусов, но влажность очень высока. Через десять минут становится по-настоящему жарко.
С момента открытия в пещеру началось настоящее паломничество. Люди ходили с фонарями, отчего на стенах появлялась копоть, они отдалбливали молотками сталактиты и использовали закутки в качестве туалетов. В некоторых местах до сих пор попадаются надписи типа «Джон и Мери из Джорджа. 1863 год».
Устрица по имени Эрик
Город Джордж назван так в честь английского короля Георга III. Как и везде, в центре живут белые, в пригородах – черные. Народ здесь консервативный: по воскресеньям всей семьей идут в церковь, потом обедают, ложатся спать, просыпаются, смотрят соревнования по регби, ужинают и снова ложатся спать. Никаких дискотек, ночных клубов, игровых залов – гипермаркет, паб и кинотеатр с фильмами месячной давности.
Жителям Джорджа есть чем гордиться. Здесь сохранилась старая железная дорога с настоящим паровозом. Машинист дает отмашку, звучит свисток – окутанный клубами пара локомотив медленно трогается с места. В вагоне кожаные кресла, медные ручки, пожелтевшие фото – все как пятьдесят лет назад. Сохранилось даже объявление: «Не бросайте конфеты и деньги бегущим за поездом детям».
На скалистом острове, куда ходит паром, расположен природный заповедник Featherbed. На вершину, откуда открывается прекрасный вид, доставляют на джипе. Вниз нужно спускаться пешком по крутой горной тропке. Вокруг– редчайшие растения, огромные бабочки, дикие плоды и речки с водой чайного цвета. Этот цвет вода приобретает от растений и минералов, она чиста и пригодна для питья.
Вот с берега в речку ныряет нерпа – удивительный зверек, использующий для добывания пищи орудия труда. Нерпа живет и в соленой, и в пресной воде, она достает со дна устрицу, берет в лапу камень, ложится на спину и разбивает створки у себя на груди.
У нерпы губа не дура. Можете сами убедиться, отведав устриц в ресторане при устричной фабрике Knysna Oyster Company. Компания выращивает 16 миллионов устриц в год и поставляет их по всему миру. Зародышей, величиной с ноготь, кладут в мешки и держат в воде. Каждый день их поднимают на поверхность на два часа – так борются с подводным червячком, который прогрызает скорлупу и впивается в беззащитную устричную мякоть. Хорошо еще, что этот маленький паразит погибает на свежем воздухе! Через два года устриц отправляют в Порт-Элизабет и доращивают в открытом океане. Потом возвращают на фабрику, сортируют по размеру и упаковывают в ящики, проложив льдом из морской воды для лучшей сохранности при транспортировке.
В отличие от нерпы, посетитель ресторана не разбивает устрицу камнем. Он просовывает лезвие ножа в узкую трещину между створками, перерезает жилу и распахивает раковину. Если устрица живая – она сжимается при попадании лимона или уксуса. Но никогда не пищит – это все сказки. Самую большую (с астраханскую дыню) устрицу на фабрике Knysna Oyster Company держат в отдельном тазу и зовут Эрик. Трогательно!
Меню из помета слона
Через несколько дней пребывания в ЮАР создается впечатление, что все вокруг немного помешались на экологии. Разговоры неизменно сводятся к проблемам чистоты воздуха, сохранности лесов, защиты животных.
Неподалеку от Найзны, на вершине горы, находится отель The Phantom Forest, получивший награду за чистоту из рук премьер-министра. Отель строили два с половиной года. Могли закончить гораздо быстрей, но не хотели портить атмосферу и применять машины – все делали вручную. В качестве основного материала использовали дерево-сорняк, который высасывает воду из почвы и не дает жить другим растениям. Обычно это дерево выкорчевывают и сжигают, а в этом отеле построили из него домики-бунгало. Крыши сплели из камышей, внутри поставили плетеную мебель, повесили светильники из страусиных яиц и набросали подушек с леопардовыми пятнами.
Уютно, стильно и экологически чисто даже в мелочах. Например, меню в ресторане отеля вложено в папку, сделанную из смеси слоновьего помета и прошлогодней соломы. Но запах почти не ощущается.
В отеле The Phantom Forest стоит остановиться по пути в заповедник Цицикама, где бурлит, при впадении в океан, Штормовая река. По ней совершают спуск на надувном круге – этот вид спорта называется «тюбинг». Баллон вздымается вверх и скользит по гребню волны, крутится на воде и подпрыгивает в воздух. Ни в одном аквапарке не получишь таких сильных ощущений – но и опасность здесь гораздо выше.
Однажды группа туристов из Швеции совершала тюбинг. С горы скатился камень, уровень воды резко поднялся, баллоны перевернулись, и людей вынесло в океан. После этого инцидента любители приключений обязаны надевать спасательные жилеты и шлемы, а на месте впадения Штормовой реки в океан дежурит спасательное судно. И дело не только в том, что можно утонуть.
У здешних берегов часто появляется кархародон, или большая белая акула, – шестиметровый хищник с зазубренными зубами. Нападет или нет – зависит от температуры. Если вода холодная – у акулы пищеварение медленное, она может не есть сутками. В теплой воде пища переваривается быстро, акула должна постоянно жрать. Вот и нападает на всех, кто попадется под руку, вернее – под плавник: на морских львов, пингвинов, дельфинов. На побережье возле города Порт-Элизабет можно погрузиться на глубину в металлической клетке и наблюдать за акулами без риска для жизни.
Пятизвездная палатка
Порт-Элизабет – южноафриканский Детройт, центр автомобильной промышленности. Назван в честь любимой жены первого губернатора города. Она умерла в Индии, и до сих пор на центральной площади высится большая каменная пирамида, сложенная безутешным супругом. Это хороший ориентир для путешественника, который направляется в Национальный парк слонов Аддо. Миновав пирамиду, следует свернуть налево и проехать семьдесят километров на север. Аддо – название породы слонов, самых маленьких среди африканских. Относительно маленьких – они гораздо больше самых крупных индийских слонов.
Внутри государственного заповедника находится частная гостиница Gorah. Привычных корпусов со стандартными номерами нет. Вместо них – большие палатки типа армейских, рассчитанных обычно на взвод солдат. Но здесь живут по двое, а удобства на уровне «пятизвездных» – кровати размера «кинг сайз» под балдахинами, ванна на серебряных ножках, современный газовый обогреватель. Электричества нет, по вечерам территория освещается фонарями «летучая мышь».
Центральная усадьба несет следы колониального стиля. Стоящие на камине часы отбивают удары, в старинном шкафу теснятся тома «Histoire Naturelle», стены увешаны охотничьими трофеями. Под музыку Моцарта, при свечах, чернокожий официант в белых перчатках подает гостям шампанское и фрукты.
За завтраком, сидя между колоннами, можно наблюдать животных, тянущихся на водопой. На расстоянии пятидесяти метров перед столиками – небольшое круглое озеро. Сюда приходят слоны, дикобразы, буйволы. На огромной территории заповедника много других водоемов, но звери предпочитают пить из этого. Местный рейнджер делится секретом: сюда по утрам добавляют молоко.
Всего в Национальном парке 330 слонов, 19 носорогов, 415 зебр, 80 жирафов и несметные стада антилоп. Площадь заповедника огорожена вкопанными в землю обрезками рельсов, которые стянуты железными тросами и проволокой под током. Напряжение 12.000 вольт, но сила тока маленькая, всего 4 ампера. Убить – не убьет, но отпугнет серьезно. И все равно случаются побеги из зоны.
...ЮАР – страна, где экзотика сочетается с качественным отдыхом, где можно наблюдать хищных зверей в живой природе и заниматься экстремальным туризмом, пробовать необычные блюда и любоваться невиданными по красоте пейзажами. Разве может лежание на пляже в течение всего отпуска сравниться с яркими впечатлениями, полученными во время путешествия? Выбор – за вами.
Игорь СТОМАХИН.
|
