Каждый человек имеет право на свободу передвижения

ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

Географический указатель

СПОРТБРЕНД

Содержание номера и географический указатель: «Заграница» №45 (662)

СТРАНОВЕДЕНИЕ


NO PROBLEM, ЯМАЙКА! Часть 1: Регги, ром и Боб Марли

Прежде чем отправиться на Ямайку, я честно задал себе вопрос: что я о ней знаю? Ну, как что… Дело ясное: во всем цивилизованном мире остров с пиратским названием посреди Карибского моря ассоциируется с приятными и узнаваемыми вещами.

3/1/2016

Представляется, что это благословенное место, где всегда лето и живут чернокожие расслабленные растаманы, которые проповедуют свою нехитрую философию, заплетают волосы в дреды, щеголяют в вязаных шапках красно-желто-зеленой расцветки и напевают песни Боба Марли. Там пьют легендарный ром «Эпплтон» и не менее легендарный кофе «Блю Маунтин». Спелые бананы на острове, как и положено, падают с пальмы прямо в руки, и можно провести всю жизнь на пляже, среди веселых и обеспеченных людей, которые только и делают, что развлекаются на яхтах под вечное «йо-хо-хо».

Для начала неплохо. А еще? Например, из истории. Ну, пираты там, капитан Морган, порт Рояль – столица морских разбойников в XVII веке, в «шестидесятых» – нашествие хиппи… И это, как его – щас спою: «Джама-а-йка! Джа-ма-а-а-ай-ка!» – песня юного Робертино Лоретти: «Ямайка! Под твоим прекрасным тропическим небом я хочу жить и умереть...»

Правда, это где-то очень далеко, на другом конце света. Ну и что? Можно позволить себе хотя бы раз в жизни?

И вот мы на Ямайке. С чего начать? Растаманы или Боб Марли? Кофе или ром? Кингстон или Монтего Бей? Непростой выбор. Но авторитет короля регги в итоге побеждает. Тем более что так же, как дух Боба Марли незримо присутствует во всем, что есть на Ямайке, так и дух самой Ямайки сосредоточен в его поистине культовой фигуре.

Если кто не знает, Боб Марли, создавший и исполнивший легендарные хиты «One Love» и «No Woman, No Cry», – самый яркий представитель религиозного движения растафари (про что там – долго рассказывать), икона и пророк для всякого жителя острова. Масштабы его почитания тут просто поражают. Если Высоцкого у нас любили и любят многие, то Боба Марли на Ямайке – буквально каждый. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда специально, чтобы посетить его мавзолей и увидеть собственными глазами скромное жилище певца, покинувшего этот мир в возрасте 36 лет.

Поэтому сначала я тоже еду посмотреть на дом-музей Марли. Здесь как-то сразу понимаешь, что без приобщения к этому священному для всех ямайцев месту просто невозможно почувствовать неповторимую атмосферу острова и понять его жителей.

«Родовое поместье» Марли расположено в часе езды от курортного городка Очо-Риос на северном побережье. Узкая и местами разбитая асфальтовая дорога петляет по серпантину среди умопомрачительных пейзажей с видами на море, пока не доходит до Девятой Мили – деревни, где родился старина Боб. Территория музея отделена от деревни кирпичной стеной трехметровой высоты, разрисованной портретами «короля». Посередине – ворота, калитка, а за ними – два одноэтажных здания: направо – собственно дом Марли, налево – его мавзолей.

В доме минимум обстановки: кровать, на которой спал маленький Бобби, пианино, гитара. Согласно поверью, женщина, которая подержится за эту кровать, обязательно забеременеет (у Марли было очень много внебрачных детей). Везде звучит регги в исполнении доморощенных музыкантов и витает дым со специфическим запахом. «Э, забей косячок, друг!» – обращается ко мне пожилой негр, весь в морщинах, дредах и седой щетине, протягивая бумажный сверток. С моей стороны следует вежливый отказ. «Яман, брат!» – дружелюбно реагирует растаман.

В мавзолее Боба Марли стоит саркофаг, а кроме него есть футбольный мяч, Библия и кольцо (подарок эфиопского принца), которое Марли всегда носил на пальце. Сверху на саркофаге шестиконечная звезда – символ растафарианства.

Чтобы посмотреть на другой дом-музей – двухэтажный особняк, в котором Марли жил с 1975 года, – нужно ехать в Кингстон. Обстановка там существенно отличается от Девятой Мили. Первое, на что падает взгляд, – памятник Бобу Марли и развевающийся над воротами из красного кирпича флаг Эфиопии. Не так давно здесь стояла другая статуя Марли, расписанная яркими красками и лишенная какого бы то ни было официоза: Боб был изображен со своей любимой гитарой, у его ног – футбольный мяч (Марли обожал играть в футбол) и портрет эфиопского императора Хайле Селассие (растафарианцы считают его воплощением бога Джа). Теперь на этом месте поставили новую скульптуру, более стандартную и эмоционально «холодную», что, конечно, сильно расстраивает поклонников «короля».

На стенах – вырезки из газет с репортажами о триумфальных гастролях, фото певца на футбольном поле и в обнимку с Миком Джаггером, платиновые и золотые диски, награды и ордена, религиозные растафарианские одежды, джинсовая рубашка певца, в которой он выступал. В спальне – большая кровать с покрывалом в красно-желто-зеленых тонах, необычная гитара Марли в форме звезды. В стенах кухни видны дыры от пуль, сохранившиеся со времени покушения на жизнь певца в 1976-м (тогда были ранены он, его жена и друг). Дальше – крыльцо и гамак, в котором Марли отдыхал, сочиняя песни...

После поклонения святым местам можно расслабиться и поехать на знаменитую ромовую фабрику «Эпплтон Истейт». И хотя путь туда займет несколько часов по ухабам и извилинам, дело того стоит. Именно там можно посмотреть, как вываривается сок сахарного тростника, доставляемого с плантаций; заглянуть в емкость, где происходит брожение сусла; увидеть местный перегонный аппарат и понять, как правильно хранить ром в бочках. Посетителям предлагается самим выжать стаканчик сока из сахарного тростника, а по завершению экскурсии захватить с собой бутылочку-другую рома – себе или в подарок.

Фабрика расположена в живописной долине реки Блэк-Ривер, где, кстати, водятся крокодилы. Поместье Эпплтон – старейшая на Ямайке сахарная плантация и винокурня, действующая с 1749 года. Завод по производству пиратского напитка местами похож на обычный хутор, затерянный в пальмовой роще. Деревянные домики с красными крышами, внутри цехов – прохлада, побеленные стены и стеллажи с большими дубовыми бочками. Пока гид рассказывает, как бочки с ромом бороздят космическое пространство, я вдыхаю густые ароматы напитка. Легкое опьянение возникает уже от одних только запахов. Ну а после экскурсии – дегустация сортов, выдержанных от трех до 30 лет.

Вкусив рома и выкурив сигару (для тех, кто понимает), мы снова садимся в автобус и не спеша отправляемся дальше.

Продолжение следует.

Владимир ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Фото автора.
По материалам ИА «Росбалт»




ШЕСТЬ ВИДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЮБВИ
Что ждет девушку, впервые попавшую в Париж?

Любой зверек,
будь он последний гад,
насильной смене родины не рад

ФЕМИНИЗАЦИЯ АРМИИ
В Израиле женщины наконец-то добились равноправия с мужчинами





В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ИЗ ТУРИСТОВ – В АБОРИГЕНЫ
Гражданам некоторых стран стать австралийцем теперь легче

КАК СТАТЬ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ
Профессии зубного техника в Германии обучают по дуальной системе


ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

«Заграница» - газета об эмиграции, работе, учебе и отдыхе за рубежом. E-mail: info@zagranitsa.info


© «Заграница» (1999-2018)