Каждый человек имеет право на свободу передвижения

ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

Географический указатель

СПОРТБРЕНД

Содержание номера и географический указатель: «Заграница» №17 (328)

ТУРИЗМ


Сингапурский слинг

История Сингапура похожа на приключенческий роман. Здесь быль переплетается с легендами, как лиана с лианой в джунглях, в непроходимых тропических лесах под жарким экваториальным солнцем. Сингапур – одно из самых необычных мест на земле. Экзотика Востока, слегка кивающего Западу, стеклянные небоскребы среди тропического рая – все это Сингапур. И нет на свете экскурсий приятнее и увлекательнее, чем прогулки по его улицам и кварталам.

28/4/2006

Страна Мерлиона

Мифический лев, привидевшийся принцу Шривиджайя, занял достойное место в жизни города – стал его символом. Правда, соединившись с рыбой. В результате получилось то, что получилось - то ли рыба с головой льва, то ли лев с рыбьим телом. Зовут это чудище Мерлион, оно мирно стоит возле пирса Клиффорд и извергает в море струю воды.

Одна из легенд рассказывает о принце империи Шривиджайя, который попал в шторм и высадился на остров Тумасик. Вроде бы это был необитаемый остров, однако имя его означало «Морской город». В общем, на берегу принц встретил странного зверя. Зверь был с красным телом, черной головой и белой грудью, но принц, тем не менее, принял его за льва. Хотя львы никогда не водились в этих краях. Дальше сведения опять расходятся. Вроде бы принц просто переждал на Тумасике шторм, однако основал здесь город, названный Сингапуром. Потому что «синга» на санскрите означает лев. «Пура» на санскрите значит храм, но об этом легенда вообще умалчивает.

Как бы то ни было, рыбачья деревушка Сингапур стала частью буддийской империи Шривиджайя, потом империи Маджапахит, а потом исламского султаната Джохор. Там то хозяйничали пираты, то отдыхали китайские купцы. Так продолжалось долго - пока в Юго-Восточной Азии не появились англичане.

Истинное открытие Сингапура произошло в 1819 году. Жарким январским днем возле захудалой рыбачьей деревушки высадился сэр Стэмфорд Раффлз - классический британский колонизатор, будущий губернатор Сингапура. Теперь на том месте, где сэр Раффлз ступил на сушу, стоит памятник. Каменный губернатор строго смотрит на доверенный ему город, на сутолоку вокруг зданий Эмпресс-плейс, на снующие по реке джонки.

Когда сингапурцы говорят, что их город построил сэр Раффлз, они нисколько не преувеличивают. Приняв за центр ровный зеленый лужок, по-малайски называемый падангом и ставший площадью Паданг, губернатор сначала нарисовал на бумаге, а потом и застроил этот знойный тропический остров, заросший джунглями. Он понимал, что население нового города будет пестрым, и спланировал районы для европейцев, китайцев, малайцев, индусов и арабов, не забыв административный центр. Китайцам была отдана самая большая территория - все пространство юго-западнее реки, которую тоже назвали Сингапуром.

Сэр Раффлз строил свой город аккуратно и основательно, как подобает истинному англичанину. Все его дороги и улицы были мощеные, дома - кирпичные под черепичными крышами, вроде лондонских таунхаусов. Губернатор продумал даже, как оградить жителей от экваториального солнца: на площадях он велел посадить деревья с раскидистыми кронами, а на узких улицах предусмотрел проходы-галереи.

При сэре Раффлзе остров вступил в период процветания. За четыре месяца его население увеличилось на 5 тыс. человек, а через 13 лет Сингапур стал административным центром индийских владений Великобритании в Малаккском проливе.

В XX веке Сингапур процветал до Второй мировой войны. Потом было уже не так интересно: японская оккупация, статус самоуправляющегося государства под опекой Британии, объединение с Малайзией. Независимым государством Сингапур стал совсем недавно, в 1965 году. И каким государством! Страной высоких технологий и кондиционированных небоскребов среди буйства тропической природы, красивой и удобной для жизни. Видимо, Сингапур родился под счастливой звездой...

Чайнатаун

Территориально Сингапур находится в пределах Малайзии, но большинство его обитателей - китайцы. Они составляют 75% населения города-острова. Поэтому Чайнатаун - самый большой и самый живописный район Сингапура, обитель драконов и рассадник законов фэн-шуй.

Китайский квартал исторически должен был находиться между улицами Нью-Бридж-роуд и Саут-Бридж-роуд, но он не укладывается в эти рамки, разрастается во все стороны, подбирается к небоскребам Финансового квартала. Его двухэтажные викторианские домики выдают себя вывесками с иероглифами, его площади не заставлены памятниками, и только огромные индийские лавры украшают их, заодно укрывая прохожих от экваториального солнца.

По Чайнатауну нужно бродить наугад, без путеводителя и без цели, потихоньку открывая для себя незнакомый и не очень понятный мир. В этом мире прямо над головами сушится на бамбуковых шестах свежевыстиранное белье, в маленьких открытых кафе люди завтракают и читают утренние газеты, над жаровнями подрумяниваются жирные утки и свиные ребрышки «ча сиу боу», свежие овощи горами громоздятся на лотках. Здесь продаются и покупаются сушеные медузы и живые черепахи, мясо оптом, акульи плавники и ласточкины гнезда, чаи для похудания, мази от облысения, нефритовые кубики, бронзовые колокольчики, картонные деньги, бумажные роллс-ройсы, философский камень и корень мандрагоры. В этом мире обитают астрологи, предсказатели, толкователи снов и гадалки по картам Таро и по Книге перемен, седобородые каллиграфы, сидя на низких скамеечках, расписывают «свитки удачи», выводя имена золотом на красных ленточках. В дальних уголках Чайнатауна на перекрестках висят зеркала, отпугивающие злых духов.

Центр Чайнатауна, который окружает Тренггану и Пагода-стрит, предназначен для туристов. Здесь те же викторианские домики раскрашены в самые идиллические цвета, разрисованы цветочками и звездочками. Крохотные лавки предлагают туристический набор - майки с надписью «Сингапур - чистый город», бумажные зонтики, расписанные тушью жемчужины и нефритовые статуэтки. В открытых кафе столики накрыты скатертями в тон стенам, мостовая сияет, как пол бальной залы. В этом туристическом раю расположена Китайская учебная галерея - музей, где воссоздан быт семьи 20-х годов прошлого века, висят старые фотографии и стоят народные инструменты, на которых время от времени играет какой-нибудь знаменитый исполнитель.

Туристы не догадываются, что в двух шагах от них притих маленький переулок Саго-лэйн, который старожилы до сих пор еще называют «улицей смерти», потому что когда-то китайские семьи приносили сюда своих стариков и оставляли их умирать, потому что жизненного пространства на всех не хватало.

Клаб-стрит - и в самом деле «клубная» улица, на которой снимают штаб-квартиры все местные фамилии и кланы, где празднуются все события и куда блудные сыновья приходят за помощью, возвращаясь домой. Там почти всегда можно застать какой-нибудь праздник. Среди нарядно одетых людей кувыркаются акробаты, жонглеры подкидывают в небо фарфоровые палочки, фокусники соединяют в целый лист бумажные клочки, достают из пустой чашки цветы лотоса, зажигают пальцами толстые красные свечи с иероглифами.

Соседняя Энн-Сьянг-Хилл состоит из маленьких мастерских, двери которых всегда открыты настежь. Там делают ритуальные маски и бумажные головы для «львиных» танцев, выклеивают из картона дома, автомобили, холодильники и телефоны, которые могут очень пригодиться в загробной жизни. Китайцы сжигают их на похоронах, чтобы обеспечить умершим родственникам достойную загробную жизнь.

Жаркая мозаика

Чайнатаун не замыкается на своей китайской сущности: здесь мирно соседствуют храмы самых разных религий. На мечети кричит муэдзин, рядом в храме, украшенном целой горой расписных коров и многоруких богинь, индуисты разбивают сакральные кокосы, по соседству сторонники дао кормят своих черепах, и хитро улыбаются зеленые китайские собаки с шарами в когтистых лапах. В любой из этих храмов можно зайти, если не нарушать традиций. Сделать это просто, нужно только смотреть на вывески для туристов. Где-то нужно разуться, где-то прикрыть голову, где-то - колени.

В индуистском храме можно испытать судьбу. Загадать желание, за мелкую монетку взять из груды кокосов один орех и попробовать его разбить. Если кокос разобьется - значит, желание исполнится. В Чайнатауне находятся два самых больших и самых старых на острове храма. Один из них индуистский, другой - мусульманский. Это лучшее место для того, чтобы почувствовать всю полноту бытия: справа движется арабская похоронная процессия, слева грохочет музыка кришнаитской свадьбы. Самый старый (1820 года постройки) индуистский храм называется Сри Мариамман и находится на Саут-Бридж-роуд. Ближе к берегу, на Телок-Айер-стрит, расположен буддийский Храм небесного блаженства - Тьян Хок Кенг, посвященный богине моря. Выше и ниже по улице - две мечети, построенные индийцами-мусульманами. Старейшая в городе - мечеть Джама, чьи бело-зеленые минареты похожи на пагоды.

Город сэра Раффлза

Колониальный Сингапур расположен по другую сторону реки. Когда-то он начинался с зеленой лужайки Паданга. В этом квартале и теперь находится городской магистрат, здание парламента, кафедральный собор Св. Андрея, статуя сэра Стэмфорда Раффлза на месте его высадки. Гораздо лучше, чем статуя, его память увековечили два грандиозных сооружения - отели «Уэстин Стэмфорд» и «Раффлз». Они представляют две эпохи Сингапура: его прошлое и будущее. Если «Раффлз» - памятник колониальной эпохи, то «Уэстин Стэмфорд» - достойный сосед великолепных сингапурских небоскребов. Это один из самых высоких в мире отелей, 73 его этажа завершаются панорамным рестораном.

Колониальный квартал - самый просторный и зеленый в городе. Его широкие улицы застроены административными зданиями в имперском стиле, между ними стоят белоснежные католические церкви, построенные каторжниками-индусами из мадрасского «чунама» - смеси яичного белка, раковин, извести, сахара, кокосовой скорлупы и воды. Самая старая в городе церковь - армянская, там похоронены основатели отеля «Раффлз» братья Саркис. Встречаются в колониальном квартале и белоснежные особняки, и викторианские дома, окруженные высокими пальмами. Над всем этим до небес вырастают сияющие небоскребы Даунтауна на другой стороне реки.

Даунтаун

На другой стороне реки от тех времен остались лишь аккуратные двухэтажные домики на Лодочной набережной, превращенные в рестораны и магазины. Когда-то сэр Раффлз решил изменить рельеф и климат острова, избавить его жителей от болот и малярии. Едва приступив к строительству, он срыл один из холмов, а полученной землей засыпал болота у реки. В результате вместо холма появилась площадь Раффлз, а вместо болота - очаровательная Лодочная набережная.

С тех пор масштабы изменения острова значительно увеличились: сингапурцы даже купили у Индонезии несколько островов, срыли их и перевезли грунт к себе. Например, аэропорт Чанги находится на искусственно созданной территории. Это очевидно: слишком ровный берег выдает искусственное происхождение.

Если от Лодочной набережной свернуть вглубь Даунтауна на улицу Телок-Айер, можно обнаружить необычное сооружение - великолепный павильон из викторианских кованых решеток. Он примостился сверкающими небоскребами и высокими пальмами на небольшой площади. Это китайский рынок, который называют Телок-Айер-маркет или Лау-Па-Сат (по-хоккиенски - «старый рынок»). Решетки вокруг него самые что ни на есть подлинные, изготовленные в Шотландии и привезенные сто лет назад на корабле. Это прелестное место представляет собой храм еды: бесчисленное множество прилавков предлагают безумное количество блюд всех китайских кантонов, всех провинций Таиланда, Малайзии, Индонезии и Индии. Особенно много китайских прилавков. Еда здесь очень дешевая, но по вкусу не уступает кухне лучших ресторанов города. Это достойнейшее место для завершения прогулки по центральной части Сингапура.

Сингапурцы

В Сингапуре царит дух свободы и космополитизма. На его улицах перемешиваются запахи индийских пряностей и китайских специй, ароматических палочек и тропических цветов. Его жители всегда улыбаются - радостно и искренне, и это выражение роднит светлые и смуглые лица. В гармонии и покое рядом живут люди разных национальностей, разных культур и верований.

Первыми жителями этих мест были малайские рыбаки, поэтому малайский остается государственным языком. Большинство населения составляют китайцы. Рожденные от браков китайцев с малайцами называются перанакан. Перанаканские мужчины называются бабас, а женщины - ноньяс. Местные индусы - в основном выходцы из Южной Индии, их примерно 6%. Остальные сингапурцы - выходцы со всего света, заехавшие по делам и оставшиеся на всю жизнь.

Коктейль «Сингапурский слинг», придуманный барменом отеля «Раффлз» в 1915 году, считается самым лучшим здешним напитком, исторической реликвией и национальным достоянием. Он смешивается из следующих ингредиентов: джин, ликеры «Бенедиктин», «Куантро» и Peter Heering, горькая настойка ангостура, ананасный сок и свежий лимон. Пропорции держатся в строгом секрете.

Ольга СОЛОВЬЕВА.




ШЕСТЬ ВИДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЮБВИ
Что ждет девушку, впервые попавшую в Париж?

Любой зверек,
будь он последний гад,
насильной смене родины не рад

ФЕМИНИЗАЦИЯ АРМИИ
В Израиле женщины наконец-то добились равноправия с мужчинами





В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ИЗ ТУРИСТОВ – В АБОРИГЕНЫ
Гражданам некоторых стран стать австралийцем теперь легче

КАК СТАТЬ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ
Профессии зубного техника в Германии обучают по дуальной системе


ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

«Заграница» - газета об эмиграции, работе, учебе и отдыхе за рубежом. E-mail: info@zagranitsa.info


© «Заграница» (1999-2018)