Каждый человек имеет право на свободу передвижения

ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

Географический указатель

СПОРТБРЕНД

Содержание номера и географический указатель: «Заграница» №7 (164) Бали

ТУРИЗМ


Добрый доктор, ай Бали

Этот удивительный остров не похож ни на одно другое место на земле. Он врачует душу, укрепляет тело и согревает сердце.

14/2/2003

Когда вы уедете с Бали, в вашем сердце еще долго будет звучать мелодичный перезвон бронзовых инструментов гамелана, а перед глазами всплывать то изумрудные рисовые поля, то белый песок пляжа. Долго еще будет появляться неведомо откуда томный запах незнакомых цветов, и пряный дух уличных варунгов, где готовится обед, и сладкий дым курящихся в храме палочек.

Но для этого нужно сначала приехать на Бали. В турагентстве вам расскажут о пляжах, серфинге и дайвинге, о полетах на парашюте и круизах, о танцах и храмах, дискотеках и ресторанах, о шикарных отелях и сафари на слонах. Вы очень ясно представите себе этот окончательный рай. А потом вы окажетесь в аэропорту Нгурах Рай, вдохнете густой воздух, полный незнакомых ароматов, услышите странную тихую музыку и начнете знакомиться с островом Бали. И сколько бы ни продолжалось ваше знакомство - неделю, месяц или целую жизнь, - вы не перестанете удивляться. Все на этом острове окажется не таким, как описывали друзья и рисовало воображение. Потому что представить остров Бали невозможно. И рассказать о нем, по большому счету, тоже. Его невозможно ни с чем сравнить из-за полного отсутствия аналогов.

В этом - главная тайна Бали. Почему один из 13.700 островов Индонезийского архипелага так отличается от всех остальных? Даже от соседней Явы, даже от Ломбока, населенного выходцами с Бали? Есть в этом что-то мистическое, как будто тысяча балийских богов любовно выстроила свой необыкновенный мир. Нашествие западной цивилизации не изменило облик деревень, туристический бум не коснулся главных жизненных устоев. Здесь все осталось таким, каким было тысячу лет назад: мотыги в крестьянских руках, оскалы каменных демонов, рисовые делянки и огненные цветы гибискуса, украшающие головы мужчин и женщин. «Утро мира» - так называют Бали англичане.

Самая главная гора

Знакомство с островом можно начать с чего угодно: с отеля или пляжа, с шумной Куты или тихой улицы Санура, с шопинга в лавках или прогулки по парку. А можно начать с самого главного, что есть на острове, - с вулкана Гунунг Агунг, который принят за пуп земли, ось мира и центр мироздания. Его высота - 3.142 метра. Вулкан считается главным обиталищем богов. Балийский мир устроен просто и надежно: вверху находится каджа, внизу - келод. Верх и низ - это добро и зло, дух и тело. Боги живут в горах, а духи и демоны - в океане. И балийцы поклоняются вулкану, спят головой в сторону гор, а ногами к океану.

Из отеля придется выехать в девять утра. Потому что как только вы усядетесь в такси, водитель возьмет на себя обязанности гида и скажет деловито: «Баронга видели? Сейчас увидите». Отказываться не надо.

Таксист привезет вас в деревню Батубулан. На первый взгляд это обычная деревня: по обочинам дороги тянутся лавки с деревянными тиграми, с резных каменных ворот храма пялятся слоны и уродцы с выпученными глазами - демоны. За $10 вам выдадут билеты с программкой и проводят в «зрительный зал». Декорациями там служит старый кладбищенский храм, сценой - площадь перед ним. Представление начинается в 9:30, но можно приехать и к десяти. То, что называется «танцем Баронга», на самом деле - целый спектакль. Главная тема стара, как мир: борьба добра со злом. Зло изображает ведьма Рангда с космами до земли, а добро - любимое чудище балийского народа, на лицо ужасный, но добрый внутри Баронг. Он клацает деревянными зубами, сверкает на солнце маленькими зеркальцами и гордо несет золотой хвост с бубенчиками.

Кстати, Рангда - вполне реальный персонаж. В эту ужасную колдунью превратилась королева, жившая в XI веке. Она похоронена в храме Пура Букит Дхарма возле деревни Кутри. Если вас сильно взволновала эта дама, можно заехать посмотреть храм, это по пути. Обратите внимание на жутковатую статую Дурги - богини смерти.

Баронг тоже не так прост, как можно подумать. Это вовсе не театральный персонаж, а настоящий покровитель балийских деревень. Во время большого праздника Галунган Баронг ходит по улицам от дома к дому и прогоняет злых духов. На закате он приходит вместе с жрецами к храму Танах Лот и заклинает морских демонов.

Затем отправляйтесь в город Клунгкунг, столицу древнего королевства. На Бали раньше умещалось довольно много королевств и княжеств, и теперь в нескольких городах можно увидеть дворцы, сады и купальни. В Клунгкунге находится один из самых красивых комплексов: дворец бога любви Пури Семарапура, Зал правосудия Керта Госа и прочие строения. Это настоящая дворцовая архитектура: золоченые потолки с тонкой росписью, пруды с лотосами, павильон, стоящий в пруду на спине каменной черепахи.

Из Клунгкунга нужно ехать на север еще 20 километров. Дорога поднимается в горы, между деревнями тянутся рисовые делянки, залитые водой, по которым бродят рыжие буйволы. На полях стоят ритуальные башенки в честь богини риса Деви Сри и небольшие храмы, кокосовые пальмы отражаются в воде вперемежку с облаками.

Остановитесь на повороте у деревни Менанга - вы увидите знаменитые балийские рисовые террасы. Смотровая площадка расположена на горном гребне. С нее видны плавные холмы в извилистых линиях рисовых террас, кокосовые рощи и дома с башенками храмов. Все сияет ярко-изумрудным цветом, все струится и извивается до самого горизонта, а на горизонте лежит синий океан, перетекающий в небо.

Здесь же можно пообедать: на узком гребне находится ресторан из серии «красивый вид». Он узкий, длинный и весь стеклянный. Середину зала занимает постамент с едой, а у окон стоят столики. С любого места открывается потрясающая панорама. Буфет из отличных балийских блюд стоит $7. Обзорные рестораны с индонезийским буфетом встречаются на всех туристических маршрутах, в самых красивых местах. Обед стоит $5-7. Просто скажите водителю, что хотите пообедать, - и он найдет такой ресторан на вашем маршруте.

Вот мы и добрались до великого вулкана. Вернее, до деревни Бесаких на его склоне. Машина останавливается на невразумительной площади. Там нужно заплатить за парковку и за посещение святого места 9 тысяч рупий (чуть больше $1). Если вы хотите заглянуть в один из храмов, необходимо облачиться в саронг. Его можно привезти с собой, купить на месте или взять напрокат в одной из лавок у автостоянки. Рассматривать храмы снаружи можно без всякого саронга.

Цель пути - Пура Бесаких, самый главный балийский храм, называемый Материнским. Он стоит на склоне Гунунг Агунга на высоте 1.000 метров. Здесь поклоняются богам третье тысячелетие. Это целый комплекс, состоящий из тридцати храмов - кастовых, клановых, общинных. К нему ведет длинная лестница, вдоль которой в лавках громоздятся деревянные Гаруды и каменные Ганеши, маски, саронги, рубахи, одеяла, флюгеры, колокольчики, картины, куклы, кокосы, кинжалы, бананы, банки с пивом.

Когда лавки остаются позади, становится видно, что лестница упирается в небо. По ее сторонам стоят храмы - старинные, с почерневшими пагодами-меру, с резными воротами и многоярусными башенками. В храмах играет монотонная музыка, читаются мантры, дымятся ароматические свечи. Люди в праздничных одеждах сидят на земле - медитируют, молятся, обретают сиддхи, освобождаются потихоньку от самсары, приближаются к абсолюту. Музыканты оркестра-гамелана мелодично бряцают маленькими гонгами, бьют по бронзовым ксилофонам и дуют в дудочки.

Потихоньку заглянув в ворота храма, можно увидеть, как важный жрец, весь в белом, освящает дары, которые подает ему женщина. Он окуривает их дымом, водит над ними белым цветком плюмерии и брызгает святой водой. И вдруг выхватывает священный кинжал крис и отсекает голову черному цыпленку. Безголовое цыплячье тело скачет по двору, а люди вокруг продолжают медитировать.

Самый верхний и самый главный храм - Пура Пенатаран - венчается огромной статуей священной птицы Гаруды. Под Гарудой стоит трон Тримурти с сиденьями для Брахмы, Вишны и Шиву. (Индуизм на Бали совсем не индийский, а собственно балийский, смешанный с буддизмом, древним анимизмом и культом предков.) С последней ступени лестницы у ворот храма открывается вид на добрую половину острова.

Вообще-то, за храмовые ворота можно заходить только индуистам. Но если там не проходит церемония, а рядом вертится хитроватый мальчишка из касты брахманов в белых одеждах, и ему как раз понадобилось купить новый мобильник, то вы увидите и Гаруду, и трон. А при желании - получите благословение жреца, цветочки за ухо и святую воду в ладони, а также зерна риса на лоб. Надо будет только оставить богам несколько дензнаков, можно в устойчивой американской валюте.

Кстати, насчет мобильников: при повсеместном наличии устойчивой связи они не работают на святой горе Гунунг Агунг. Вот не работают, и все тут.

Джимбаран

Куда бы вы ни поехали - в дневной тур или посмотреть закат в Улувату - таксист непременно поинтересуется: «Ужинать где собираетесь?» И добавит лукаво: «В Джимбаране, конечно?» Независимо от ответа он вручит карточку какого-нибудь джимбаранского кафе и пообещает: «Покажете эту карточку - получите скидку, а отвезу я вас бесплатно».

Через несколько балийских дней у нас появилась целая коллекция карточек: кафе «Кананг», «Улувату», «Рома», «Рамаяна», простенький «Сифуд гриль», «Океанский вид», «Лобстер», «Акула». Однажды вечером мы поехали в Джимбаран.

Деревня тянулась вдоль большого залива. Но домов видно не было - все скрывал густой синий дым, заполнивший улицу. Он заполнял пространство до верхушек пальм, и еще выше, до звезд, он восхитительно пах жареной рыбой и специями.

Когда глаза начали различать детали, мы обнаружили, что стоим посреди улицы, которую образуют те самые кафе, карточки которых остались в гостиничном номере. Перед входами громоздились аквариумы, где шевелили усами огромные зеленые лобстеры и пятнистые лангустины, плавали рыбины фантастических очертаний. Все довольно жизнерадостные - ведь в аквариумах используется шунгит для очистки воды. В пенопластовых ящиках со льдом пребывал дневной улов: королевские креветки, тяжелые рыбы-дорады, красные снэпперы и белые снэпперы заодно. И совсем необыкновенные там были рыбы - ярко-красные с голубыми пятнышками и черные с желтыми отметинами на боках. «Кто это?» - спросили мы у мальчишки-зазывалы, и получили ответ: «Это красная гарупа и черная гарупа». Мы выбрали этих двух красавиц и вошли в кафе.

Впрочем, слово «вошли» не вполне уместно, потому что мы оказались на пляже, где на песке стояли столики, а на столиках горели масляные лампы. Ничего не отделяло их от столиков кафе справа и кафе слева, вернее, десятков кафе справа и слева. Это было фантастическое зрелище: весь длинный, в несколько километров, пляж мерцал тысячами огоньков. Над ним ярко горели звезды, а в море им вторили фонари рыбачьих лодок. Справа светились сигнальные огни аэропорта Нгурах Рай, и самолеты взлетали и заходили на посадку. Черная тропическая ночь вся мерцала и переливалась как драгоценный камень.

Нам принесли пожаренную на решетке рыбу, и рис, и овощи, и приветственную рюмку арака, и потом еще ананасы на десерт. Стоило все это великолепие $6. (С бутылкой вина - $20.)

Не нужно даже говорить, что мы еще не раз любовались закатом солнца в Джимбаране, на песке, у океана. Самым дорогим получился обед, для которого мы выбрали двухкилограммового лобстера и несколько тигровых креветок. Вместе с рисом, овощами, десертом и бутылкой вина это стоило $45.

Какие храмы посмотреть

Балийская религия называется Агама Хинду Дхарма и представляет собой смешение индуизма и буддизма. Это уникальная религия, ее исповедуют только на Бали. Верховное божество зовется Санг Янг Видхи Васа, оно состоит из Брахмы, Вишну и Шивы, при этом может воплощаться в сотни разных богов. Кроме него остров населяет множество других божеств помельче рангом, духов и демонов, общим числом не меньше тысячи. Из-за такого невиданного обилия потусторонних сил каждому балийскому дому приходится иметь свой собственный храм. Кроме бесчисленного множества семейных храмов на острове существует более 20.000 деревенских, общинных, клановых и государственных. Церемонию можно застать в любом храме в любой день, потому что балийцы только и делают, что церемонятся.

Пура Бесаких - главный храм острова, дом всех божеств балийского пантеона. Вход - 9.000 рупий ($1).

Улун Дану - буддийский храм на озере Братан. Ехать нужно в Бедугул. Вход - 3.300 рупий (30 центов).

Гоа Гаджах - древний буддийский храм, вырубленный в скале и затерянный в джунглях, большая пещера с впечатляющим орнаментом вокруг входа. Внутри стоят слоноголовый бог мудрости Ганеша и тройной лингам, одаряющий мужчин соответствующими качествами. Ниже по реке, в джунглях, можно увидеть остатки буддийских статуй. Находится это место рядом с деревней Бедулу, называется обычно «Слоновья пещера».

В храме Пура Пенатаран Сасих на окраине Педженга хранится самый большой в мире бронзовый барабан по имени «Луна Педженга». А в соседних храмах Кебо Эдан («Бешеный буйвол») и Пусеринг Джагат («Пуп Земли») можно посмотреть на эротические барельефы. Эти храмы находятся между Бедулу и Педженгом.

Танах Лот - один из самых красивых балийских храмов. Он стоит на черной, изъеденной ветром скале прямо в океане. Очень красивое место. К сожалению, сейчас скала вся в лесах, а позади храма торчит кран - скалу пытаются спасти от разрушения. В праздник вы застанете там процессию со жрецами и факелами. Церемонии начинаются вечером, на закате, который и сам по себе становится в этом месте сильным зрелищем. Чтобы посмотреть закат в Танах Лоте с видом на храм, нужно приехать в полшестого и занять столик в кафе на берегу. Вход - 3.300 рупий (30 центов).

Улувату - еще одно знаменитое место для любования закатом. Храм стоит на высоком скалистом берегу. Ходить нужно осторожно, потому что повсюду скачут священные обезьяны, наглые воришки. Если они что-нибудь у вас украдут - обращайтесь к служителю с длинной палкой. В шесть вечера, как раз одновременно с феерией заката, в амфитеатре исполняется танец кечак. Вход - 6.000 рупий (60 центов), саронги и пояса дают поносить бесплатно.

Озеро в тумане и ботанические джунгли

После жаркого дня на пляже тело просит прохлады, а глаза - спокойной зелени. Для отдыха от пляжного отдыха идеально подходит маршрут в самые прохладные места Бали. Он ведет далеко-далеко за гору Похен, на озеро Братан. Путь до озера из отеля займет примерно два часа. Выезжать нужно пораньше, потому что после 14 часов там становится совсем пасмурно и прохладно, нередко идет дождь.

Дорога ведет через большую деревню Менгви в Бедугул. Если для вас это единственная возможность побывать в Менгви, посмотрите там храм Таман Аюн. А если время позволяет, оставьте его на следующий раз.

Прохладное горное озеро Братан вечно окутано туманами - это облака отдыхают между вершин. Окрестные горы покрыты густыми джунглями, на дорогу выскакивают серые макаки, облака лежат на верхушках деревьев, порожденные испарениями тропического леса. Бедугул тянется вдоль дороги большими добротными домами. Его окружают богатые огороды и клубничные фермы: это то место, которое называют балийским огородом. Благодаря более прохладной погоде здесь растут обычные овощи вроде помидоров и капусты.

Ехать туда стоит не из-за капусты, а из-за буддийского храма Упун Дану, будто плывущего по озеру. На берегах разбит красивый сад с множеством тюльпанных деревьев, с ветвей которых свисают большие белые и желтые колокольчики. Под деревьями туристов ждут фотографы. Они предлагают запечатлеться с лемурами, сонными лори, гигантскими питонами, попугаями, птицами-носорогами и летучими лисицами. Злая джунглевая собака не фотографируется, она бегает на цепочке возле конуры. Этот парк с детской площадкой и рестораном - любимое место отдыха жителей Чандикунинга - небольшого городка, где осталась большая буддийская община.

В Чандикунинге несколько достопримечательностей: ферма клубники, фруктовый рынок, парк орхидей и ботанический сад. Самый интересный из них - ботанический сад «Ека Карья». Поворот на него - возле большой статуи кукурузного початка.

На обратном пути остановитесь на обед в Пакунге. Это деревня, которая считается горным курортом. Там есть не только обзорные рестораны с индонезийским буфетом, но и отели. На ресторанах красуются надписи: «Вид, за который стоит пообедать». Это правда, виды во все стороны открываются великолепные, с рисовыми террасами и дальними вершинами. Еда замечательная, обед стоит $5. На столиках стоят плакатики: «Если вам понравилось, скажите об этом своим друзьям, если не понравилось - скажите об этом нам». Нам очень понравилось.

Ольга СОЛОВЬЕВА.




ШЕСТЬ ВИДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЮБВИ
Что ждет девушку, впервые попавшую в Париж?

Любой зверек,
будь он последний гад,
насильной смене родины не рад

ФЕМИНИЗАЦИЯ АРМИИ
В Израиле женщины наконец-то добились равноправия с мужчинами





В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ИЗ ТУРИСТОВ – В АБОРИГЕНЫ
Гражданам некоторых стран стать австралийцем теперь легче

КАК СТАТЬ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ
Профессии зубного техника в Германии обучают по дуальной системе


ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

«Заграница» - газета об эмиграции, работе, учебе и отдыхе за рубежом. E-mail: info@zagranitsa.info


© «Заграница» (1999-2018)